Tornillos oxidados

Como sacar tornillos oxidados


Muchas veces nos encontramos con problemas cuando debemos reparar un mueble o, por ejemplo, una puerta. Queremos sacar un tornillo de una bisagra, y...

" Houston, tenemos un problema "

 No gira...y no gira. 
Podemos agotar todo el Power, mas sigue sin girar.
Los tornillos están oxidados tanto como la bisagra. Se encuentran soldados la placa metálica con la cabeza de cada tornillo, y como si esto fuera poco, en el interior de la madera también, en la zona de rosca está muy oxidado. Se ha impregnado todo dentro de la fibra. Están los tornillos tan agarrados como un árbol con muchas raíces. Para redondear nuestro dolor de cabeza, todo está con pintura vieja y no vemos los tornillos ni las ranuras de ellos.

Existe una solución, como decía mi padre, mi maestro, "el tornillo no nació allí".

Lo que primero debemos hacer es sujetar bien fuerte la pieza a tratar.
Luego tomar un destornillador con su punta en buen estado, con sus bordes bien marcados. Es conveniente que el espesor de éste sea igual que la ranura del 
tornillo.

Utilizaremos entonces un martillo y un destornillador. Si el martillo tiene cabeza de goma o madera, sería ideal. El mango del destornillador resistirá mejor los golpes.

Primero retiramos la capa de pintura de la superficie de cada cabeza con el destornillador. Con la punta en modo oblícua y golpeando levemente con el martillo repetimos la operación en todos.

Segundo, quitamos la pintura petrificada dentro de las ranuras de los tornillos, con la punta en 45 grados, de canto,  siempre con golpes de martillo, haciéndola deslizar dentro, de derecha a izquierda y viceversa.

Tercero, rociamos con algún desoxidante sobre toda la superficie del ala de la bisagra. Este líquido se filtrará en todo el sector, incluyendo la madera. Comenzará todo a aflojar.

Iremos a tomar un café y cuando volvamos a los 20 minutos estará listo para comenzar a retirar los tornillos.

Ubicaremos el destornillador dentro de la ranura, y haremos MUY CORTOS y PEQUEÑOS giros a la izquierda. Esto hará que la cabeza no se raje y se rompa, en el caso que no haya aflojado lo suficiente.
A medida que se vaya moviendo, de a poco van aumentando la presión en los giros, poco a poco.

Saldrá seguro, no importa lo rebelde que parezca.

Luego de retirar todos los herrajes, recién pueden reparar tranquilos el resto.

Como hacer una Sierra circular de mesa

Algunas veces algunos de mis alumnos me preguntan que tipo de sierra circular pueden comprar y de que marca.
Les contesto que existen varias marcas líderes, y dentro de ellas con varios accesorios para cortar y otros como para cepillar, agujerear, amoladora, etc. Son las máquinas de varias operaciones en una sola.
Les digo que no son tan necesarias tantas funciones en una mesa, con la principal, la sierra, es lo ideal y suficiente. A veces las otras operaciones molestan en el momento de cortar. Es conveniente que las otras partes estén en distintas mesas.

Se puede construir una casera, la cual yo he diseñado para que cada alumno con pocas herramientas manuales y un taladro eléctrico pueda construirla de manera más práctica y económica. Les enseñaré entonces como hacerlo.



Sólo hace falta seis elementos:

Hoja de sierra circular con puntas de widia.
Un muñeco - ( eje con rulemanes donde va a ir sujeta la sierra.)
Un motor de 3/4 HP como mínimo.
Correa para las poleas.
Placas de madera
Bisagras

Hay que sujetar el muñeco sobre una placa, y el motor por debajo de ella, como muestra la imagen.
 Esta placa puede estar apoyada sobre una estructura metálica o de madera con cuatro patas.
En el sector donde va la hoja de sierra, sobre la tabla, debe hacerse una ranura que la atraviese, un centímetro mas largo que el diámetro de la hoja. 
Debajo de la tabla, justo rodeando esta ranura puede colocarse una tolva de recolección que puede ser cuadrada o cilíndrica, como deseen. Ajustarla con tornillos.
Es conveniente hacer esto antes de colocar el muñeco.
Este conducto, o tolva recolectora, será donde se le enganche una bolsa de residuos, del tamaño que deseen, con una banda de goma.

Una vez listo, se coloca otra tabla sobre todo esto, con bisagras en un extremo, lo que hará que se pueda elevar y bajar a discreción, también con una ranura en el sector de la sierra. 

Luego en el otro extremo colocar otra placa rectangular más pequeña, con el lado más largo igual al ancho de la mesa, con dos bisagras. Quedará en forma vertical.

Y por último otra más pequeña horizontal, donde irá una ranura con una perilla de sujeción, enganchada con un par de bisagras. 

Al mover la pequeña horizontal, la tapa principal se elevará con el propio mecanismo ocultando o descubriendo la hoja, con los milímetros que deseemos para cualquier corte en particular. Luego de establecer la medida buscada se ajusta con la rueda o mariposa de sujeción.

Podemos agregarle una guía de corte, a un lado, sobre la tapa, también con sujeciones tipo mariposa o ruedas de ajuste. 
Sería conveniente marcar sobre la tapa una línea central de corte en toda su longitud. Nos servirá de referencia para establecer la medida de corte entre la guía y  esta línea.

Esta máquina es una opción para el hobista, repito, económica y práctica.

No olviden tomar todas las precauciones en el momento de encenderla. Se manejará como cualquier máquina profesional.
Estar bien despiertos, no tomar bebidas alcohólicas, ni tranquilizantes. Usar barbijos, antiparras, y protectores auditivos. Tener el cabello recogido, no usar bufandas, ni ropa suelta ante el peligro de engancharse con la correa, polea o la hoja de la sierra. Las manos lo mas lejos posible de la hoja en movimiento. 

Ah !...nada de pensar en problemas ! después habrá tiempo.


Cualquier duda, pueden preguntarme, aquí estaré.

Clavar clavos

CLAVAR SIN RAJAR

Hay varias formas de clavar un clavo y esas son dos. La incorrecta y la correcta.

No es un chiste, pero muchos suelen ir a la ferretería a comprar clavos antes de verificar que clase, espesor o largo debe tener éste. 
Al volver a casa se encuentran luego con la sorpresa de que al clavar sobre la madera resultan ser muy largos y la traspasan clavando por accidente su proyecto contra la mesa de trabajo.

También puede pasar todo lo contrario, al ser más cortos terminan las piezas soltándose, cayendo al piso, aún si están encoladas. 

Pero lo más grave de todo esto es que la madera se raje al clavar, inclusive al atornillar.
Lo que hace romper a la madera es que el clavo al ingresar empuja la fibra hacia ambos costados y la despega. Ahí se produce la rajadura. El clavo está ocupando lugar. Es como si ingresara una persona obesa a un auto chico con todos sus asientos ocupados.

Es importante tener en cuenta primero que cada espesor de pieza de madera debe ser compatible con el clavo o tornillo que recibirá,  con las medidas y características  específicas. No es conveniente armar, por ejemplo, una tranquera con clavos delgados.

Por ahora quiero comentarles que hay una forma de clavar o atornillar, sin que la madera se agriete o raje, más aún si se trata de maderas duras.

Por ejemplo, si utilizamos clavos de 2 mm de espesor, debemos hacer un agujero con un taladro eléctrico, utilizando una mecha igual o más fina que el espesor del clavo. Es para que el clavo entre un poco ajustado, pero no raje la madera.

Sea cual fuere el proyecto que encaremos, esta forma de trabajar nos quitará muchos dolores de cabeza, ya que el clavo  irá en línea recta u oblicua. 

Ingresará sin que la veta lo desvíe en ningún momento. 
Podemos clavar inclusive en los extremos de las piezas, sin que se raje.

Cualquier duda amigos, no duden en consultarme.

Falsa escuadra

Herramienta que se utiliza principalmente en carpintería para el marcado o medición en grados a distintos ángulos. Si deseamos hacer, por ejemplo, una banqueta o banco con patas dispuestas un poco más abiertas a lo que fuera un ángulo recto, podremos con la falsa escuadra marcar un ángulo distinto, para los futuros cortes que realizaremos para confeccionar uniones de las patas con los travesaños. Existen muchas aplicaciones más, claro.

Como la escuadra común fija, la móvil posee también un cateto menor grueso, y otro fino, el cual este puede tener o no su hoja marcada en pulgadas o centímetros.

Consta de un tornillo, mariposa o rueda de ajuste en su ángulo.

Luego de establecer el ángulo exacto deseado, giramos fuertemente la rueda, ajustándola , y procedemos al marcado.

Este elemento puede poseer o no, un accesorio más, como puede ser, por ejemplo,  un nivel.

De todas maneras amigos, cualquier duda o inconveniente que tengan, no duden en consultarme que con gusto responderé cada una de sus preguntas.

Caja y espiga

Como hacer caja y espiga manualmente - Con herramientas de banco.

Para una buena y fuerte estructura en madera maciza, es ideal hacer una caja y espiga para cada unión.

Para que tengan claro este tema daré un ejemplo con una varilla  de madera de pino de 1" x  2" de espesor.

Mediremos del lado del canto, el lado más angosto, a lo que mida le restaremos 10 mm, que es lo que deberá medir solamente la espiga en su espesor,  y lo que nos dé lo dividimos por 2.

Ej.  20 mm - 10 mm = 10 mm  

        10 mm ·/· 2 =  5 mm

Debemos entonces descontar 5 mm en cada costado y nos queda 10 mm en el centro.

Hacemos el marcado con el gramil, podemos repasar en lápiz si lo deseamos.

Luego marcamos en el extremo de la cara y el canto de la varilla con la medida del largo que tendrá la espiga. Siempre será unos 2 mm menos de el espesor de la varilla que recibirá la espiga. O sea que si la varilla receptora tiene 20 mm de espesor, la espiga deberá tener 18 mm de largo, y la caja 18 mm de profundidad.

Procedemos a cortar del lado de la cara, pegado a la línea del lápiz sin comer a la misma con el serrucho. Cortaremos hasta llegar a la línea del gramil, 

Una vez que acabamos de cortar por el lado de las caras, posicionamos la varilla o listón, en forma oblicua para poder observar desde arriba las dos líneas de gramil. En el canto y la cabeza del listón.

Colocamos el serrucho de costilla en posición horizontal sobre el vértice y comenzamos a cortar las dos líneas a la vez. Canto y cabeza. Esta técnica hará que el corte sea más preciso.

Corregiremos luego con la escofina cualquier imperfección que pudiera tener en ambas caras de la espiga.

Vamos ahora a la caja.

Marcamos en la zona donde irá la caja.

 O sea que sobre la cara del segundo listón marcaremos el alto del primero  (el primero será el de la espiga ). Apoyando y marcando con lápiz.

Luego otra vez haremos el mismo cálculo que con la espiga, pero con la cara.  Supongamos que el ancho del listón es de 40 mm.

Ej. 40 mm - 10 mm = 30 mm

Luego  30 mm ·/· 2 = 15 mm

Habrá entonces 15 mm de cada lado de la caja.

Por consiguiente la caja quedará justo en el centro y será de 10 mm de ancho.

Luego de marcar la caja, hacemos otra marca más corta en el centro .

Si la vemos con el listón en vertical verán que tiene la forma de un  (ocho) "8" digital...

En las marcas cortas marcaremos con formón angosto, y en las largas con formón ancho.

Luego de marcar con una profundidad de 3 o 4 mm en cada corte, comenzamos a quitar los trozos de madera con el formón angosto con el bisel hacia abajo siempre, desde el centro hacia las puntas. Cortando y haciendo un poco de palanca.

Luego repetimos la operación, capa por capa, siempre con los "ocho". hasta llegar abajo, y paramos de cortar 2 mm antes de llegar al fondo.

Luego de terminar la caja con sus 18 mm de profundidad, introducimos la espiga poco a poco. Debe ingresar como anillo al dedo, sin mucha presión. 

Así queda la unión con espiga y caja, hecha manualmente, con herramientas de banco.

Este tipo de unión se puede aplicar a cualquier tipo de estructura, mesas, escaleras, sillas, etc.