COMO HACER UNA MESA PARA TALADRO DE COLUMNA

No existe nada más cómodo que trabajar con una mesa con guía, en un taladro de columna, también llamado taladro de banco. La guía tendrá una particularidad que la hará más práctica y fácil en su manejo; es el movimiento en abanico.

Para fabricar esta mesa necesitamos los siguientes materiales.

3 cortes de fibromelamina o melamina en mdf.

1 de 350 mm x 550 mm x 18 mm  - Tapa 

1 de 130 mm x 550 mm x 18 mm  - Guía

1 de   60 mm x 550 mm x 18 mm  - Guía

4 tornillos rosca continua con mariposa 

8 arandelas

- Tornillos 50 mm x 3 o 4 mm de espesor, preferiblemente autoperforante para madera

- Cola vinílica

Primero perforamos la varilla más angosta de la guía, usando dos mechas o brocas. Una para embutir la cabeza del tornillo (10 mm diámetro)  y la segunda para que corra el cuerpo del mismo. (4 mm diámetro).

Nos vamos a la parte de atrás, y nos abocamos a marcar el corte por donde pasará la columna de la máquina.
Buscamos el centro de la tapa, marcamos, y luego agregamos dos marcas más a partir de esta, a 25 mm a la derecha y 25 mm a la izquierda, quedando dos paralelas, formando una franja de 50 mm de ancho, y luego otra marca cruzando a estas dos a la distancia de 100 mm del borde trasero.  Luego una línea curva, como se ve en la imagen abajo,  la cual se acomodará al cilindro luego de realizar el corte

Cortamos con caladora o con sierra sin fin de la línea hacia adentro Apegándose a ella, y dejándola visible.

Luego de finalizar el corte corroboramos que se ajuste bien a la columna.

Ya seguros de que todo encaja bien. trasladamos la marca a la parte de la guía mas ancha. Usaremos si es de color oscuro, algo con punta, que puede ser un tornillo o un destornillador pequeño punta fina.

Mirando la pieza desde atrás, la línea de la derecha irá desplazada 2 cm hacia la derecha precisamente. La de la izquierda quedara a 90 grados en relación al canto trasero, y la de la derecha con unos grados más  de diferencia, que oscilan entre 20 a 30 grados aproximadamente, mas abierto.

Y cortamos con caladora como en la tapa.

Unimos las dos partes de la guía, atornillando la pieza más angosta al canto de la pieza ancha. Agregando cola de carpintero (vinílica).

Colocamos dos varillas abajo de la tapa que hará que esta se ajuste a los cantos de la mesa metálica. 

Perforamos la tapa, colocamos dos tornillos con rosca continua, embutimos la cabeza en la superficie de la la misma, y por debajo agregamos dos suplementos de madera, arandelas y por último mariposas para ajustarlo a la base.

Colocamos ya la guía armada atrás, perforamos en el extremo izquierdo, mirando desde atrás, a un par de cm desde los dos bordes esquineros. Allí irá un tornillo con mariposa o perilla, que hará de pivote.

En el otro extremo, haremos de igual manera otra perforación que atraviese de igual manera las placas de la guía y la mesa, de lado a lado, con las mismas distancias desde los cantos del vértice, y colocando un lápiz o tornillo dentro del orificio de la guía, marcamos la mesa con dos líneas, haciendo un movimiento en abanico, como se ve en la imagen...

Cortamos con caladora ambas líneas, nos quedará un surco por donde, luego del corte, correrá el tornillo que ajustará a la guía en la posición que deseemos.

Se moverá en forma de abanico, lo que nos permitirá un ajuste rápido y preciso. 

Bueno, eso es todo amigos. Cualquier duda pueden ver el vídeo con más detalles aquí debajo, e inclusive formularme las preguntas que quieran.

Se vienen más temas !!...

Les mando un abrazo.  

COMO HACER ENSAMBLES PARA NUESTROS MUEBLES

Hay distintos tipos de ensambles para conectar las distintas piezas que formarán la estructura principal de nuestros muebles macizos, sean cual fueren éstos.

En este caso vamos a ver un encastre muy común que es el de "caja y espiga". 
Para practicar podemos usar cualquier medida de listón, para luego aplicarlo a cualquier proyecto que encaremos.

Tomamos entonces dos listones de cualquier tipo de madera.
Necesitaremos algunas herramientas básicas como formones,  uno ancho y otro angosto, de 1 cm y de 2 cm aproximadamente. Serrucho de costilla. Mazo de goma o madera. Escofina. Escuadra. Gramil (opcional) . Metro. Lápiz.

Comenzamos midiendo la cara del listón, y a esa medida le restaremos 1 cm , puede ser algunos milímetros más. Nos quedarían 35 mm para trasladar al extremo donde haremos la espiga. En este caso se trata de una caja cerrada, por lo cual la espiga debe tener un largo menor que el ancho del listón. 

Marcamos y pasamos la línea a todo el perímetro del extremo del listón.

A continuación marcamos con el gramil en el canto. Tomando menos de un tercio del espesor, pasamos la línea en los tres lados hasta tocar la marca anterior del perímetro.

Cortamos en las caras,  pegado a la línea, con el serrucho de costilla, hasta llegar a tocar las líneas de gramil.

Luego de los cortes, ubicamos la pieza en horizontal o vertical, como se ve en la imagen, y comenzamos a cortar con el formón ancho. Primero hacemos un corte de prueba un poco más adelante, y si no existe desvío por la veta, hacemos el corte definitivo sobre la línea principal.

Ahora vamos a fabricar la caja, la que recibirá a la espiga. 
Marcamos el ancho del listón sobre el canto, y luego marcamos con el gramil, con la misma medida que teníamos.

Marcamos con cortes, con el formón ancho sobre las líneas largas, y con el corto sobre las líneas cortas. Hacemos un "8" digital, como se ve en la imagen, y comenzamos a cortar y desprender, desde el centro hacia las puntas.

Para limpiar las paredes los formones deben estar bien verticales y con el bisel mirando hacia adentro de la caja.

Terminado lo anterior, medimos el espesor, ubicando en diagonal la espiga.

Comprobado que todo está bien, procedemos a ingresar con la espiga hasta que haga tope.
Es conveniente que la caja tenga 1 o 2 mm más de profundidad que el largo de la espiga. Esto es debido a que el adhesivo ocupará algo de lugar en el fondo.

Aquí las dos piezas unidas a cero, o sea a tope, con exactitud de espesor.
 Este ejemplo nos servirá para cualquier proyecto que queramos hacer en madera maciza.  
Si la presión es ideal, no hará falta agregar clavos, sólo cola de carpintero, ya que una vez seco el adhesivo, es prácticamente imposible separar las piezas.

Cualquier duda que les haya quedado, aquí les dejo el vídeo.

Anímense, se puede. Todo se puede. Se los aseguro.
 Los alumnos de mi taller llegan sin saber tomar el serrucho por el mango, y a pesar de ello, en solamente seis clases ya pueden fabricar solos y sin ayuda sillas y mesa.
No se apuren. Vayan despacio. Es como aprender a andar en bicicleta, luego no se olvidarán jamás.


Les mando un abrazo... 

CAJA DE MDF - PASO A PASO

Podrán ver con detalles como se construye una caja, en este caso en MDF.  También se puede aplicar el mismo proceso para fabricarla en madera maciza.

Trabajaremos con MDF de 9 mm de espesor. Tomemos en cuenta que el material puede estar dilatado con la humedad y sumar 1 mm y pasar a tener un total de 10 mm en su espesor.
Para esta caja necesitamos 4 piezas de 20 cm x 10 cm y 2 de 10 cm x 8 cm..

Colocaremos en la perforadora eléctrica un clavo del mismo espesor que los clavos que usaremos para unir. Previo corte de su cabeza con una tenaza.

Comenzamos a encolar los bordes en las piezas largas.

Unimos una placa con su compañera y agujereamos justo en el centro, o sea a 5 mm del borde de cada canto. Si pueden hagan el agujero en forma oblicua y alternando, para que el clavo trabe mejor en las uniones.

Colocamos el clavo con la mano en el orificio, y seguimos martillandolo hasta que quede a ras. 

Luego embutimos la cabeza de los clavos, a más o menos 2 mm de profundidad.

Lijamos los cantos colocándo el taco con la lija a 45 grados, hasta formar una pequeña franja de 5 mm de ancho.

Luego lijamos los dos vértices que quedaron de esa franja hasta redondear los cantos.

Preparamos una pasta con aserrin de MDF y cola.

 Masillamos los clavos que habíamos embutido.

Dejamos secar 2 hs.
Lijamos todos los bordes, acomodando la lija con la mano solamente, para que se acomode a la curvatura de los cantos. Y también lijamos el resto de las superficies.

Dentro de la tapa colocamos una varilla de madera de pino de 1 cm x 1 cm, a 1 cm del los bordes, con clavitos y cola. También previo perforado. En todo su perímetro.

Aquí el final feliz.

Pronto verán mas variedades de cajas y métodos.

Les mando un abrazo grandote.

UN PANEO DE COMO TRABAJAN LOS ALUMNOS

Un abrazo grandote.

Nos vemos pronto !

MARTILLO

El martillo es la herramienta común para muchos oficios, no sólo para la carpintería. Puede que cambien  un poco su formato, según los materiales que tratemos. El secreto del buen uso del martillo reside en unos pocos consejos, que parecen tontos, pero el no aplicarlos sería arruinarnos el día de trabajo. 

Se debe tomar por el mango, lo mas lejos posible de la cabeza del martillo, bien al extremo, rodeando con firmeza todo el perímetro con la mano.


 Eso hará que se aplique la mayor fuerza sobre el punto al golpear.  Nos cansaremos mucho menos, y nos evitaremos accidentes innecesarios. Otro detalle a tomar en cuenta es que debemos poner el dedo indice estirado sobre el lomo del mango, eso le dará dirección, evitando que la cabeza gire al golpear, evitaremos que la herramienta se nos caiga al piso o a nuestros pies. Como dije antes, lo veremos en accíón.   

Su cabeza en el mango debe estár bien encajada. Se debe colocar una cuña metálica o de madera encajada en la parte superior del mango, en la cabeza, para que al martillar no se salga.

Se debe rectificar la cabeza del martillo con una piedra o amoladora de banco, para que el golpe en el clavo sea bien de  plano, y éste no se tuerza.

Nos vemos en la próxima.

No duden en preguntarme.