UNIÓN INGLETE CON ESPIGA Y CAJA - CON SIERRA CIRCULAR Y AGUJEREADORA.

Vamos a necesitar lógicamente dos piezas para hacer este tipo de unión con tal encastre inglete, combinado con caja y espiga.

Marcamos una de ellas, en el extremo, la tercera parte con una línea longitudinal sólo para ubicar la hoja de la sierra de banco,  justo en ese punto a cortar, solo cortaremos hasta la línea.

Comenzamos a cortar con la guía móvil angular, ya calibrada y ajustada previamente a 45º.

Rozando justo el vértice comenzaremos a cortar. Un corte al lado del otro hasta completar, y luego hacer un barrido para limpiar todo ese sector. 

Una vez ya completada la limpieza de ese lado del extremo, preparo nuevamente la guía angular ubicando y ajustando el ángulo en el otro sentido para cortar sobre la otra cara.

Nuevamente primer corte rozando el vértice y a continuación más cortes consecutivos, uno al lado del otro hasta completar . 

A continuación le quitamos a esa espiga unos 3mm o 4mm en el extremo para que quede oculta dentro de la caja que se hará en la segunda pieza.

Es importante escofinar y redondear el lateral de la espiga, de esa manera podrá adaptarse a la caja que la recibirá.

Ahora vamos con la segunda pieza. Cortamos directamente la cabeza completa a 45º.

Luego de dividir en tres, y con la cara de la cabeza marcada, perforamos en el centro con una broca de escoplear o también puede ser una común, cuyo diámetro sea igual al espesor de la espiga que recibirá.

Una vez ya terminadas de preparar, simplemente unimos las dos partes, primero para probar, y si todo está en orden, directamente pasamos a encolar las uniones en el armado,

Este tipo de uniones se puede aplicar a marcos para cuadros, marcos de tapas de mesa, marcos de aberturas, etc. Hará que la construcción de los mismos sea más resistente, muy diferente a los tipos de uniones llamados de arrime, en las que, a pesar de estar encoladas,  se debe utilizar clavos o tornillos para evitar que se separen

Les dejo aquí debajo el vídeo por si quieren ver mas detalles sobre este tema.

 

COMO HACER UN MACETERO ENTARUGADO

Para hacer un macetero de madera podemos utilizar varios tipos de herramientas, manuales o eléctricas,  como también una combinación de ambas.

Aclaro que puede ser cualquier tipo de madera. Lo único que hay que tener en cuenta es que no trabaje, o sea que no sufra rajaduras o torceduras en un corto tiempo.

Por eso es conveniente, además de la elección de la madera, aplicarle una laca resistente, como la poliuretánica, o barniz marino, varias manos en todos los rincones, en el interior y exterior, incluyendo por debajo del piso. 

Preferible pintar piso y paredes internas con pintura asfáltica, y a elección se puede perforar el piso para drenaje del agua, si no contara con contenedor plástico tipo batea, ya que se puede utilizar como maceta además de macetero o porta macetas. 

En este proyecto en particular se ha utilizado madera de una pulgada, obviamente cepillada, lo que termina en 20 mm como espesor final.

Se puede optar lógicamente por otros tamaños y espesores, pero siempre tomando en cuenta el peso que llevará en el interior y el arrastre que pueda tener por cambios de lugar.

Los materiales utilizados :

4 piezas de 24 cm x 14,5 cm x 2 cm    ( Laterales )

4 piezas de  5 cm  x 5 cm x 2,5 cm         (Patitas )

1 pieza   de  MDF de 9 mm x 22 cm x 22 cm   (Piso )

Tarugos de 10 mm de diámetro tono oscuro.

clavos finos sin cabeza de 2" de largo

Cola de carpintero

Masilla 

Barniz marino

Herramientas:

Sierra caladora portátil

Perforadora

Martillo

Tenaza

Serrucho de costilla

Escuadra

Lija tipo esmeril - gruesa y mediana

Toda la sujeción consta de tarugos de cedro. También se pueden utilizar otras maderas de un tono oscuro como algarrobo, cerezo, etc,

El tema decorativo aquí lo dan los tarugos y la combinación de vetas entre la cabeza y cara de cada tabla, que al aplicarle laca o barniz al final hará que resalte todo ello para darle una bonita y llamativa terminación.

No es necesario que tengan un taller con toda la logística, sólo con una caladora y una perforadora pueden facilitar el proceso, y trabajando sobre cualquier mesa, así sea la mesa del comedor.

Cuando corten con la sierra caladora, háganlo lentamente, sin apurar el avance, esto hará que no se fuerce en vano o se tuerza su hoja. 
Es conveniente usar hojas gruesas para mayores espesores, de esta manera no se saldrá de escuadra vertical o longitudinalmente. 

Mi animalito preferido es la hormiga. Ya que, aunque pareciera que no hace mucho, lo logra todo, solo que maneja los tiempos de otra forma. De igual o similar manera debemos manejarnos nosotros.

Disfrutemos lo que hagamos y sin apuro.  Llegaremos de esa manera a lograr un buen proyecto,  a un final feliz, como en las películas.

Aquí debajo el vídeo con el paso a paso,  y con lujo de detalles.

COMO REPARAR UNA SILLA DE MADERA

 Por lo general las sillas se desarman por su antigüedad, también a veces por mal trato, ya sea porque se use como mecedora, se la cargue con mucho peso, o se golpee en puntos críticos que hace que se forme palanca en los encastres, etc.
Muchos usuarios, para salir rápido del problema, se aventuran a tratar de arreglarlas, y suelen colocar en todas las uniones, clavos o tornillos, para evitar el trabajo de desarmarla, lo que no llega a fortificar lo suficiente para evitar que la silla se siga rompiendo aún más por el uso.

El proceso para reparar una silla de madera es igual para cualquier mueble que esté armado con encastres tipo caja y espiga o similares.


Lo que primero debemos hacer es numerar todos los lugares donde se encuentren uniones caja espiga.
Preparamos unos cortes con cinta adhesiva de papel, también llamado cinta de papel de enmascarar, donde marcaremos pares de números.

Luego ubicaremos a ambos lados de cada unión, lo que hará casi imposible de confundirse en el armado, por más que se mezclen las piezas.

Una vez enumerado todo, comenzamos a desarmar, comenzando por el asiento, retirando tornillos o clavos que estén sujetándola al resto del esqueleto de la silla.

También colocamos números o letras a los ángulos esquineros que están debajo del asiento.

Los retiramos luego con un destornillador haciendo palanca, si están clavados.  
Si están atornillados, entonces retiramos los tornillos y luego haremos palanca para retirar, si éstos están pegados.

Comenzamos a golpear con un martillo pesado. Ponemos un taco de madera en medio para no lastimar a las partes.

Retiramos todo lo que sea grapas, clavos o tornillos. Dejamos todas las piezas bien limpias.

Luego de desarmar toda la silla, colocamos todas las piezas en una mesa, como si estuvieran en un catálogo. Por un lado la parte frontal, y por el otro la parte trasera. Tal como se ve en las imágenes abajo.

Frontal.

 Trasera

Además de estar todo numerado, será aún más fácil y rápido ubicarlas de esta manera.



Comenzamos a encolar. Colocamos el pico del envase en forma oblicua, contra el borde superior de las pared de la caja. Esto hará que se desplace mejor el adhesivo, cubriendo toda la superficie interna hasta el fondo.

En esta silla en particular, las espigas son mucho más pequeñas que sus cajas, por una falla de fábrica, lo que haremos es poner unas plaquitas de madera a ambos costados para suplementar,  como resultado ingresarán con más presión, no debe ser demasiada.

Si la diferencia es de milimetros, le pondremos láminas pequeñas de chapa de madera para que ingrese fuerte. 

La silla quedará así más resistente de esta manera.

Para el armado, haremos el proceso inverso. Golpearemos sobre cada unión espiga caja. Por fuera, en cada sector, y con un taco de madera en medio, golpeamos con firmeza con un martillo pesado, hasta que ingrese a tope toda la espiga.

Armamos la parte delantera.

Y luego armamos la parte trasera.

O viceversa.



Luego colocamos los listones que unirán ambas partes.

Unimos trasero con delantero, siempre usando martillo y taco.

Agregamos sargentos o prensas.

Colocamos escuadras internas con cola y tornillos, previamente corregidos sus cortes ingletes de apoyo, ya que sus cortes anteriores estaban mal hechos en fábrica.

Aprovechamos sus agujeros en el asiento para colocar nuevamente tornillos nuevos, y cola en todo el perímetro de la base, esto hará que sea más fuerte la unión de la parte trasera con la delantera.

A continuación masilla y lija.

Lo que queda por hacer es pintar, ya sea manualmente o a soplete.

Les dejo aquí al pié el vídeo con el proceso completo y detallado.

Gracias por estar del otro lado amigos.
Les mando un abrazo desde aquí..


Nos vemos pronto !!

COMO HACER UN COSTURERO DE MADERA - BOTÓN

Si nos disponemos a realizar un costurero, podemos optar por darle muchas formas.

Cuadrado, rectangular, octogonal, hexagonal, etc, etc.

Lo que pensé en este caso es darle alguna forma original y divertida, para que sea de alguna manera "divertida" y amena la labor de reparar o coser, un botón por ejemplo.

Y allí precisamente opté por darle esa forma, de botón.

Comenzamos entonces con una placa de 21 cm x 21 cm x 1,5 cm de espesor, para la tapa. 

Debemos darle una forma redonda. Usaremos el taladro de banco como fresadora, para recortar el cuadrado.

Aprovechando los vértices trazamos dos diagonales para marcar el centro. Allí haremos un agujero y  pondremos un tornillo sujetándolo a una varilla que a su vez estará sujeto a la mesa del taladro..

 


Trazamos también una línea perpendicular a un lado, que pasará por el centro. La freza debe coincidir tocando el borde y con la línea y allí comenzar a comer para formar el círculo. A máxima velocidad la máquina, sostenemos la manivela de profundidad bajando de a 2 o 3 mm cada pasada hasta llegar hasta abajo y cortar la placa.
Quiero aclarar que si desean cortar de otra manera el círculo, lo pueden hacer perfectamente con la caladora portátil, o la sierra sin fin, no existe ningún problema para cambiar el método de corte....Lo importante es lograr el círculo...En todos los casos se deberá lijar un poco para prolijar.
En una palabra, el resultado será el mismo.

Aprovechando las dos diagonales, medimos desde el borde del círculo hacia el centro, 7 cm, y marcamos. En ese punto agujereamos con una mecha pala de 2,5 cm .

Por otro lado, preparamos unas fajas de MDF de 3 mm de espesor por 7 cm de ancho. En cuanto al largo, es conveniente que pase un poco la medida del perímetro para luego cortar cuando se pegue a ella.

Marcamos sobre la mesa de corte una línea ubicada más o menos a 1 cm u 8 mm de distancia de la hoja de corte. Esta marca será de referencia ya que cada corte que hagamos lo ubicaremos en la línea y haremos el siguiente, repitiendo la operación muchas veces hasta que se nos termine la tira. Nos quedará toda la tira ranurada.

Humedecemos luego las fajas con un paño mojado. Esperamos más o menos dos horas .

A continuación encolamos los discos por sus bordes. y comenzamos a poner la primer faja. Ponemos un clavito en la punta para sujetar la faja a él, rodeamos el primer disco sin colocar el segundo aún. 
Nos sobrará faja, marcamos con lápiz y cortamos con serrucho lo que sobra, antes de terminar de poner toda la tira. Luego ponemos el segundo disco para cerrar....
Nos queda poner la segunda faja, . Esta última debe ser encolada toda su cara interna, ya que se apoyará en toda la cara externa de la primera ya colocada.

Podemos usar estas prensas hechas prácticamente en forma casera, con dos tacos y cinta de cortina de enrollar .
Se trata de dos tacos que tienen agujeros por donde pasa el extremo de la cinta, y a un lado el nudo que hará de tope de ésta.

Colocamos en los extremos las prensas comunes sujetando a los tacos, dejamos un espacio de 5 cm quedando ya tirante la cinta y luego apretamos girando el tornillo hasta cerrar lo que se pueda, apretando bien.

Ahora preparamos el aro que hará relieve sobre la cara, lo que le dará una apariencia a botón.
Con el compás marcamos un circulo externo, con un margen de 5 mm más grande que el de la caja, para luego refilar.
El circulo interno estará a una distancia de 4 cm hacia adentro del perímetro.

Luego pegamos éste en la cara de la caja.
Ya va tomando forma a botón.

Con lija esmeril, grano grueso, lijamos el perímetro de la caja con fuerza para quitar restos de nervaduras de los cortes o masilla u otras imperfecciones.
Tomaremos la parte más larga de la hoja. Y lo haremos como el lustrabotas.

Una vez prolijo todo, marcamos donde cortaremos para separar la tapa del resto de la caja. 
Dejaremos un ala interna  a la que hará de tapa, para sujetar luego unas tiras que harán de enganche a la parte inferior...

Pegamos 3 tiras de 1,5 mm de espesor por 25 mm de ancho, con cemento de contacto. Lo haremos en todo el perímetro interno. 
La unión de los extremos de las tiras no deben coincidir nunca entre ellas.
Cortamos con un cutter donde se produce la intersección de cada tira, o sea donde se completa su recorrido en el círculo.

Preparamos, por otro lado, las tiras que harán de divisiones en el interior de la caja, para poner y clasificar las distintas cosas del costurero. (botones, alfileres, tijera, hilos, etc, etc )
Estas tiras tienen 5 mm de espesor y 25 mm de ancho por la distancia interna que es de 21 cm de largo.
Justo en el centro marcamos el espesor de 5 mm, que llegue al centro de la tira, y cortamos con serrucho hasta allí, en las dos tiras, dos cortes, y luego quitamos con un alicate o un formón angosto.

Podemos forrar todo el interior, incluyendo las divisiones, con paño, tela, o lo que queramos ..Yo lo hice con paño al tono, lo cual particularmente me gustó.

Quiero aclarar que a esta caja se le puede dar varios usos,
No es solamente como costurero. Se puede usar también como caramelera, joyero, portafotos, etc, etc.


Aquí les dejo los vídeos.

Les mando un abrazo gigante.
Nos vemos en la próxima...