COMO HACER UNA SILLA DE MADERA FÁCIL

Existen dos formas de hacer una silla de madera. Una es la elaborada y la otra la simple.

Por supuesto que si hablamos de simple, decimos fácil.

Necesitaremos para esta silla en particular :

2 Piezas de 360 mm x 25 mm x 45 mm - laterales de asiento

2 Piezas de 400 mm x 25 mm x 45 mm - frontal y trasero asiento

2 Piezas de 400 mm x 25 mm x 70 mm - Listones respaldo

2 Piezas de 750 mm x 55 mm x 35 mm - respaldo pata trasera

2 Piezas de 420 mm x 55 mm x 35 mm - patas delanteras

1 Pieza de mdf de 9 ó 12 mm de 420 mm x 420 mm - asiento a tapizar.

Comenzamos marcando en las patas traseras y delanteras donde vamos a perforar todas las cajas.

Sólo en las patas delanteras le descontaremos 1 cm en el extremo, y en la espiga que encastrará allí se hará también lo mismo.

Trasladamos las marcas a las caras internas, se verán como en un espejo.

Marcaremos el resto de las cajas, en respaldo, y patas traseras. 

Allí las espigas serán del mismo ancho de los listones. No se le hará ningún descuento. También se verán como en un espejo.

Procedemos a marcar en un sólo listón solamente de una pata delantera,  donde irá exactamente la caja. El listón debe quedar a filo de la cara exterior en todos sus partes

 Tendrá cada espiga 1 cm de espesor, y un largo de 25 mm, y 25 o 26 mm de profundidad de caja. 

 Estas marcas luego se trasladarán a la guía de la sierra circular, y guía en agujereadora de banco.

Deben coincidir sus marcas. Espiga y caja.

Perforamos cajas.

Podemos usar taladro portátil con tope de profundidad en la mecha, si no contamos con el taladro de banco. La caja saldrá prácticamente igual. En ese caso, en lugar de guía en mesa, sólo debemos marcar con lápiz en todas las piezas, para saber donde ubicar la mecha para perforar. El procedimiento es el mismo para el barrido.

Deben verse como en un espejo.

Colocamos altura de hoja de sierra justo en la línea de espiga.

Cortamos caras de espigas. Método peine, luego barrido.

Cortamos descontando 1 cm de espiga en todos los extremos de listones que enganchen en patas delanteras.

Redondeamos esquinas de espigas.

Armamos frente de silla.

Luego armamos sección trasera.

Unimos las dos secciones

Agujereamos con dos mechas, en los 4 travesaños de asiento.

Una mecha para cabeza de tornillo, con taco tope.

Luego con mecha para el cuerpo del tornillo.

Estas perforaciones serán para luego sujetar el asiento, el cual puede ser de madera maciza o mdf que luego se tapizará si lo desean.

Nos quedará una silla sencilla, a la cual podemos mejorarla aún más lijándola o realizándole cortes curvos en distintos puntos, lo que la hará mas atractiva.

Las medidas de esta silla armada es de:

Asiento - 420 mm x 420 mm

Altura del asiento desde el piso - 430 mm

Altura patas traseras respaldo - 750 mm 

Les dejo un vídeo para explayar aún más sus dudas. 

Les dejo un ejemplo con otro vídeo, de cómo podemos hacer cajas y espigas con varios métodos...

Les mando un abrazo !! 

 nos vemos en el siguiente.

TORNEAR MANUALMENTE Y MEJORAR TERMINACIONES DE MUEBLES

Podemos terminar mejor nuestros muebles. Construídos por nosotros o no. Hacerlo con maquinarias o a mano.
Manualmente, contando sólo con un cepillo de carpintero y una lija.
Por dar algunos ejemplos, se puede aplicar en los bordes de las tapas de mesas o escritorios con cuartos o  medias curvas, en cualquier canto de cualquier mueble de madera  maciza  o mdf.

Les aseguro que la calidad de su mueble subirá considerablemente. Pasará de tener una terminación tosca con cantos filosos a una suave y delicada. Lo que será inclusive agradable a la vista.

Lo que verán a continuación será el método manual preciso, el cual aplicaremos a un listón cuadrado convirtiéndolo en redondo o cilíndrico .




- En la cabeza de un listón cuadrado, que puede ser de cualquier tipo de madera, marcamos dos diagonales, y luego dos perpendiculares en relación a los lados. Las líneas deben pasar por el centro.

´- Luego tomamos un compás y marcamos un círculo tomando la medida del radio. Estas marcaciones deben hacerse en ambas cabezas del listón.

- Luego trasladamos aquellas líneas de referencia  perpendiculares a los lados o caras del listón, las que nos servirán de guía  para el cepillado.

- Ubicando el cepillo en posición de 45 grados en relación a las caras se comienza a cepillar, controlando que cada pasada deje un corte paralelo a la marca longitudinal de referencia. Lo que asegurará que al final de la operación nos quede parejo todo el listón. De esa manera el diámetro central coincidirá con el de las cabezas.

- Cuando terminamos de un lado, giramos el listón siempre sujetándolo bien a la morza del banco o con prensas, es indistinto. Lo importante es que no se mueva al cepillar.

- Una vez que cepillamos ya las cuatro esquinas o vértices, nos quedará de esta forma.  Pero aún hay mas esquinas a eliminar con el cepillo. Por lo cual repetimos la operación en ellas, pero será mucho menos el material a sacar.

- Ya con el último paso de cepillado cumplido, continuamos eliminando las pequeñas aristas restantes, pero esta vez con lija gruesa. 

Para ello envolvemos con media tira de lija gruesa, como muestra la imagen debajo, y giramos la pieza y la lija a la vez, tratándo de cubrir los 360 grados en cada movimiento. A medida que hagan esto, van desplazando la lija en toda la longitud del listón, sin detenerse en un punto, ya que cambiaría la forma de la pieza.

Luego podemos proseguir con una lija media y por último con una fina. Con estas dos últimas lijen longitudinalmente a la veta y girando el listón.

-Repito. Pueden aplicar este mismo método para cuartos de círculos o semicírculos ( en bordes de placas, tapas de mesa, escritorios, patas, barandas de escaleras, cantos de cualquier mueble o estructura ) 

Aquí les dejo el video por si existieran algunas dudas.  

Un abrazo !!

CAJA PORTA OVILLO - PORTA TODO.

Como haremos una caja porta ovillo ?

En realidad, esta  caja no solamente nos servirá para la función de contenedor de ovillos, ya sean de lana, de hilo, cuerda, etc...sino también para guardar cualquier cosa que se nos ocurra.
En el paso a paso verán como es el proceso con uniones de empalme, que tienen la característica de que el ala de cada lado, que cubre la cabeza de la pieza lateral, es tan fina  (2 mm ) que la unión se hace casi invisible.
Verán algunas maquinas pequeñas que operarán en el proceso, pero si no tienen el equipo, ustedes pueden hacerla manualmente, comprar todo cortado a medida y escuadrado, y lo harían con uniones sin empalme, como en la caja del video anterior  COMO HACER UNA CAJA DE MDF O MADERA, y pintar los puntos de las caras para no hacerlos bajo relieve. La perforación de el  "UNO" del dado no la podemos saltear, esa si hay que hacerla. En conclusión, pueden elegir dos caminos. Ahora les mostraré este.


Necesitamos 4 piezas de 150 mm x 150 mm ........y 2 piezas de 146 mm x 146 mm, en MDF de 9 mm.

Cortamos los empalmes. Estos tendrán 7 mm x 9 mm.  Cortamos 7 mm para que nos quede el ala fina, de 2 mm, y si queremos puede tener 1 mm, sería algo frágil,  tendrían que manejarse con cautela.. quero la unión sería super invisible. Queda a criterio.

Nos quedan 2 piezas sin ninguna rebaja y 4 piezas con rebajas solamente en 3 lados.

Armaremos comenzando primero por los laterales del dado o cubo, uniendo el empalme central de cada placa con otra placa hermana, pero con el lado que no tiene rebaja. Encolamos bien, pero no pondremos  clavos, en este caso..

Luego insertamos las placas mas chicas, que no tienen rebaja, sobre los empalmes que nos queda, sobre el techo y el piso del cubo.

Comprimimos bien con cinta de embalar, estirando bien ésta para que el ajuste quede bien a cero en las uniones, No dejemos superficie sin cubrir, de este modo nos dará la seguridad que queden bien prolijos todo los cantos.

Dejamos que seque por 48 horas, para estar seguros, y retiramos la cinta cortando con un cutter o tijera.
Trazamos luego las diagonales, paralelas a 3 o 4 cm de los cantos, y la línea media donde se requiera. En los puntos de intersección perforaremos los PUNTOS de cada cara, que corresponda a cada número del dado

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Redondeamos los cantos con fresadora o con lija tipo esmeril gruesa y luego fina.
Luego comemos los vértices con escofina.

Marcamos por donde cortaremos la tapa de nuestra caja. Lo haremos con un gramil, o el método que quieran. El corte no debe tocar los "puntos" del dado. La línea debe estar mas o menos a 1,5 cm a 2 cm del canto. Se hará en todo el perímetro.

Usaramos un serrucho de costilla, también lo pueden cortar a máquina, como prefieran.

Perforamos el número "uno" del dado en la tapa. La perforación se hará de lado a lado.

Encolaremos dentro del perímetro de la tapa, varillas que harán de enganche con el cuerpo del cubo. Podemos usar también clavitos para que la unión sea bien fuerte, ya que en ese sector la presión de abrir y cerrar es importante.

Podemos pintarlo con los colores típicos de los dados, blanco y negro...y nos queda así.

Les dejo aquí el video de paso cuando quieran hacer un repasito.

Les mando un abrazo...