COMO HACER UNA MESA PARA FRESADORA - ROUTER

MATERIALES :

 TAPA  380 mm x 460 mm  - COSTADOS 2 de 380 mm x 300 mm - 2 de PIES 380 mm x 70 mm - TRAVESAÑO INFERIOR 100 mm x 425 mm - GUÍA ( ANGOSTA)1-  80 mm x 460 mm - GUÍA (ANCHA) 1 - 100 mm x 460 mm - CAJA ASPIRACIÓN   2 melamina de 55 mm x 100 mm x 18 mm - - 1 MDF de 55 mm x 130 mm x 5 mm - - 1 MDF 120 mm x 130 mm x 5 mm .

Si lo desean pueden cambiar las medidas de las piezas y por consiguiente también de la mesa, manteniendo los detalles de construcción.

Todas las piezas gruesas son de melamina en mdf de 18 mm de espesor.

Si lo desean, pueden elegir otra llave, cableado o toma de enchufe. Siempre cumpliendo con las normas de seguridad para este caso. Consultar en el sitio de compra.

  Con esta simple y práctica mesita pueden hacer muchísimos trabajos imaginables e insólitos. Desde molduras, encastres, espigas, cajas, terminaciones en muebles nuevos o ya muy viejos que desean cambiarles un poco el look, etc, etc.
Con total libertad e imaginación van a aparecer una opción detrás de otra. 
Yo los iré orientando y mostrando todas esas opciones y mucho más.

No escatimen en agregar en el armado suficiente adhesivo ( Cola de gran resistencia, existente en el mercado) y tornillos largos, para lograr una estructura fuerte, ya que será una herramienta más de trabajo en su taller. 

Se que la van a disfrutar mucho, por su versatilidad y su comodidad en el uso.

Aqui, debajo, en los vídeo, verán todos los detalles del paso a paso,  su preparado y construcción
Les mando un abrazo.!!

COMO HACER UN MARCO REDONDO DE MADERA O MDF

Podemos hacer un marco de madera con las formas que queramos .  Cuadrados, rectangulares, exagonales, ovalados, etc.
En este caso lo haremos redondo con la ayuda de un router o fresadora.


Usaré como material, en este caso, una placa de MDF de 18 mm de espesor.

Marcamos sobre la mitad de la placa con lápiz, a 12,5 cm, de los 25 cm que tiene la placa de ancho. Allí pinchamos para luego enganchar el suplemento compás de la fresadora.

Luego clavamos la placa a la tabla, pero con una lámina de por medio de MDF de 3 mm, para separar.

Preparamos el router. Usaremos una fresa de 5 mm de espesor o diámetro, puede ser también de 1 mm más o de menos. Este se usará para hacer los  cortes,  circulares y para formar también el ala del vidrio del marco.

Ubicamos la máquina a un lado de la placa, bajamos la fresa hasta que haga tope en la base de la placa, para establecer el corte para atravesarla cuando hagamos el círculo exterior e interior.
Luego ponemos el tope del profundímetro.

Colocamos el accesorio compás. Establecemos la distancia desde la fresa hasta el pinche, con una medida de 12,5 cm , que sería la mitad de los 25 cm. 
Ustedes pueden darle al diámetro la medida que quieran, y usar los espesores que deseen. Este es sólo un ejemplo.

Comenzamos a cortar el círculo exterior del marco hasta atravesarlo por completo. 
Debemos bajar de a 5 mm por vez. Trabajando despacio, para no dañar la fresa.

Luego cortamos por dentro a una profundidad de 14 mm, más o menos para que vaya quedando el ala de apoyo del vidrio o espejo. Nos vamos corriendo hacia el centro de a 5 mm. Siempre a la misma profundidad.
Haremos que el ala tenga más o menos 10 o 15 mm de ancho.

Cambiamos la fresa a una con rodamiento y curva interna para cortar en modo de moldura, lo que será la terminación de vista del marco.

Giramos la placa, y sujetando con dos prensas comenzamos a fresar el borde.

Luego de fresar el borde, volvemos a girar la placa, y a clavarla para inmovilizarla, y con la primera fresa de 5 mm cortamos nuevamente a una distancia del centro de 9 cm.
Este será el último corte, atravesando la placa,  para retirar el centro.

Luego lijamos un poco, para darle fina terminación, y colocamos un disco de MDF de 3 mm para que sirva de sostén a lo que pongamos dentro, ya sea una lámina, fotografía, espejo, etc.



Aquí les dejo el vídeo por si quedara alguna duda.

Les mando un abrazo.

Hasta el próximo tema ! 

COMO HACER TARUGOS CON VETA CRUZADA PARA TAPAR ORIFICIOS

Hola amigos. Tal vez nunca hayan escuchado o leído sobre tarugos con veta cruzada.
Se usan generalmente para cubrir orificios con tornillos, en uniones de placas, pisos o revestimientos tarugados.
Estos tarugos se comercializan en muy contados sitios. Y tal vez no hayan visto alguno, ni conozcan la forma de hacerlos.
Le mostraré con que dispositivo se hacen, el cual lo harán ustedes mismos.


Lo que primero debemos conseguir es un tubo o pequeño caño de hierro convenientemente con aleación con acero. 
En este caso se trata de un tubo pequeño de 10 mm de diámetro en su interior. 

Cortaremos el pequeño tubo o caño a una longitud de 8 cm, pero le pueden dar un poco más si lo desean, 10 o 12 cm, no es conveniente muy largo para que mantenga su mayor resistencia al perforar.

Una vez cortado el caño a la medida, le prolijamos los extremos con la piedra amoladora de banco. Que la cabeza quede a 90 grados con respecto a la pared lateral.

Terminada esa etapa, colocamos con adhesivo un tarugo dentro del tubo, hasta la mitad de este, golpeando de a poco con un martillo para introducirlo.  Puede ser también a unos 3 cm más o menos de profundidad. Para que el mandril de la perforadora lo pueda sujetar bien firme sin que se deforme.

Una vez que el tarugo esté dentro, cortamos el sobrante al ras del tubo.

En el otro extremo haremos unos cortes en cruz, dos veces. Formando los diente en el borde.  Estos harán que corte en el momento de la perforación.  Actuará de forma similar a una broca tipo "copa".

Haremos un orificio de 3 mm aproximadamente en el tarugo interior del tubo para que salga el aire en el momento de la perforación.

Colocamos nuestra broca tubo en el mandril de la agujereadora de banco y comenzamos a perforar sobre un listón con la veta acostada, hasta una profundidad menor del espesor del listón. O sea sin atravesar éste, ya que quedaría el tarugo enganchado dentro de la broca tubo. En el caso que esto sucediera, con solo introducir un alambre o clavo largo por el orificio, por detrás de la broca, saldrá con facilidad el tarugo que se pudiera atascar dentro.

Luego cortamos lo que no agujereamos del listón con serrucho o a máquina, y caerán los tarugos macizos con veta cruzada.

Perforamos un listón de prueba con una mecha de la misma medida que el interior del tubo, o sea 10 mm de diámetro.
Y aquí va otro truco. Colocamos un taco de madera sobre la zona a perforar para que la perforación debajo salga limpia y con borde prolijo. Esto hará que la unión del tarugo con el orificio sea perfecta y bien sellada. 

Colocamos el tarugo dentro del orificio, con la misma orientación de veta que el listón. Como se ve en la imagen. 
Lo interesante es que en el momento de cortarlo al ras de la superficie, se hará rápido y prolijo sólo con un pequeño golpe de formón. Sin peligro de rayones por acción de serrucho, cuando se usan los otros tarugos convencionales, o de veta longitudinal.

Una vez cortado, solo nos queda lijar bien. Lo que hará que quede el sellado casi imperceptible. 

Podemos hacer también tarugos con cualquier tipo de placas enchapadas como melamina o placas enchapadas en madera, etc. En ese caso no es necesario cortar con formón, ya que lo que debe quedar al ras es el enchapado mismo.

Usando un taco de madera o placa, golpeamos sobre el mini tarugo hasta que queden ambas superficies, la del tarugo y la placa, al ras. 
Para terminar, si se trata de chapa de madera, solo lijamos.
Si se trata de melamina,  golpeamos hasta que queden parejas las superficies, y eso es todo.

También quedará prácticamente casi imperceptible a la vista.
- La imagen no está retocada -. 
Traten de encontrar rápido los tarugos, abajo en la imagen.

Tomense su tiempo, trabajen tranquilos, tratando de seguir el paso a paso, con detalle. 
Saldrá diez puntos !!


Cualquier duda, les dejo abajo el vídeo.

Les mando un abrazo gigante !
Nos vemos en la próxima !

COMO HACER MANIJAS DE MADERA

FABRICAREMOS UNA MANIJA DE MADERA COMO EJEMPLO

Necesitamos los siguientes materiales.

Para la manija:

  6 Tiras de madera de pino de 1,5 mm de espesor x 30 mm de ancho x 230 mm de largo

Para el molde:

 - 1 pieza de 300 mm de largo x 150 mm de ancho x 40 mm de espesor.
- 2 varillas arroscadas de 12 mm de diámetro x 500 mm de largo
- 4 tuercas con sus arandelas para esas varillas.

Siguiendo con este molde, marcamos dos líneas haciendo cruz pasando por el centro exacto.

Luego con algo circular como un disco, una lata, o con un compás, marcamos una curva sobre la línea mas larga que sobrepase sobre  ella unos 30 mm en el centro, como se ve en la imagen abajo. 

Nos quedará una curva.

Luego haremos dos contracurvas al final de la curva mayor, con otro objeto circular o compás. Tal como se ve en la imagen.

Cortamos luego con la sierra caladora, o con una sin fin, por el centro de la línea más larga tomando también todas las curvas. Tendremos dos piezas. Una será el positivo y otra el negativo. 

Perforamos a 25 mm de los extremos de cada pieza con una mecha de 13 mm y le hacemos pasar las varillas roscadas de 12 mm.
Cada varilla deberá tener tuercas en los dos extremos con sus respectivas arandelas.

Luego de tener ya la matriz lista, preparamos las tiras, humedeciéndolas con agua.
Podemos sumergirlas en un recipiente, puede ser un frasco. Más o menos las dejaremos allí entre 15 a 20 minutos y luego dejamos escurrir por media hora, aproximadamente.

Colocamos de a una, en sus caras, cola vinílica o cola de carpintero, y las vamos superponiendo una con otra.  No debe ponerse cola en las caras que apoyarán contra la matriz. 

Colocamos en el interior de la matriz, precisamente en las paredes internas, cera o parafina. Esto es para lubricar y que no se adhiera la pieza al desmoldar.
Una vez que está el fajo de tiras dentro, procedemos a arrimar las dos partes del molde y apretamos todas las tuercas en forma pareja a la vez, lentamente, hasta llegar a cero.

Luego de 24 hs. desmoldamos la pieza , aflojando las tuercas en forma paralela y pareja, separando cada parte del molde.

Luego de lijar y redondear todos los bordes, primero con lija gruesa y luego con lija mediana tipo esmeril, cortamos el excedente en los extremos, con serrucho o con cualquier tipo de sierra eléctrica.

Terminamos de redondear y lijar los extremos, para completar la terminación de la pieza, y perforamos a más o menos 1 cm distante de las puntas con una mecha de 3 mm o 2,5 mm, sin atravesar la pieza con ella.

Por último le damos un baño de barniz, pintura, laca o lo que deseemos. Dejamos escurrir y secar por 24 hs.


Pueden ver más detalles en el vídeo.

Les mando un abrazo gigante.

Nos vemos pronto.