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Antecedente - Instructor en el área Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hoy instructor en el ámbito privado. Email - juancarlos_eagle@yahoo.com.ar - juancarloseagle@gmail.com

martes, 20 de enero de 2015

INTRODUCCIÓN A LA CARPINTERÍA - HERRAMIENTAS







Principales herramientas de banco

Puedes ampliar la variedad en cuanto a otras formas y medidas  de estas herramientas que ves en la foto. 

De todas formas, si no cuentas con todas, con solamente tres de ellas, serrucho, martillo y formón, podrás construir distintos tipos de muebles. Claro que tardarás un poco más de tiempo, pero llegarás al mismo fin.
 Alguien dijo una vez : "Todos los caminos conducen a Roma"

Bueno, yo te enseñaré todos.








Nos vemos en la próxima !!!



Un abrazo grandote !




miércoles, 14 de enero de 2015

COMO REPARAR UNA PATA DE BANCO - SILLA - MESA

En este caso, pata de un banco.   


También el procedimiento es válido para patas de sillas y mesas.

Es muy común que las patas de madera se partan por un golpe lateral o por resecado y debilitamiento, que junto a la mala calidad que a veces juega en contra, pueda producirse la rotura.
Tomemos en cuenta que una silla o banco soporta mucho peso, la de una persona que a veces puede ser de gran porte, y conjuntamente con el mal trato por arrastre o balanceo, la pata  termina partiéndose. 




De acuerdo al modo en que se rompa o parta, puede tener un arreglo rápido y fácil, o mas lento y complicado.

En el ejemplo del banco, la rotura es conveniente y fácil de reparar, ya que la rotura presenta una especie de caja y espiga que se ha formado en forma natural y accidental. Lo que hará que la unión sea con mejor traba, a diferencia de una rotura muy recta o plana.




Antes de encolar, debemos probar despacio y con delicadeza las dos piezas en seco, o sea sin cola.
Cuando vemos que encajan las dos partes perfectamente, las separamos y nos preparamos para comenzar el encolado.





De todas maneras, por las dudas, revisamos todas las uniones restantes para ver si no están flojas, lo que si así fuera, deberíamos desarmar todo el banco y rearmarlo nuevamente a parte de la reparación de la pata.

Si el resto está fuerte y sin movimiento, nos enfocamos a la rotura, y comenzamos la reparación.

Ubicamos al banco patas para arriba y colocamos la cola vinílica en una buena cantidad pero sin chorrear o volcar demasiado.

Notaremos que además de la rotura, tiene una rajadura, podemos colocar en ella un destornillador o formón para abrirla un poquito más sin llegar a partir la madera, de modo que el pegamento ingrese bien dentro de ella.

Podemos agregar un poco de agua, no mucha, para aflojar un poco la cola y se haga mas escurridiza y penetre más dentro de la rajadura y el resto de la hendidura.

No es necesario colocar cola a las dos partes a unir, ya que la cantidad que colocan es abundante, por eso la pieza que ingresa va a recibir buena cantidad de su otra parte al apoyarse.




Una vez que ya cargamos con cola, ubicamos nuevamente la pieza, y golpeamos con un mazo de goma hasta que encastre perfectamente.




Cuando ya llega a hacer tope en el fondo, y la unión sea perfecta, le agregamos una prensa en la zona de rotura para que cierre la rajadura lateral totalmente. Notaremos que existe una buena presión porque veremos un resto de cola que sale por ella.



Es conveniente darle 48 horas de secado, para que no haya dudas de una buena unión. Aunque las colas actuales, con sus nuevas fórmulas, tienen un excelente resultado.

En el caso de roturas muy planas y rectas, conviene colocar dentro una varilla redonda de madera, previo agujereado en forma vertical, en ambas partes, como si fuera una espiga. Deben tener mismo espesor agujero y tarugo o varilla redonda.

OTRA OPCIÓN.


También, si lo prefieren, pueden reforzar aún más esta reparación, colocando un tarugo largo desde afuera hacia adentro, en forma oblicua, abarcando la mayor longitud que puedan de la pata. Esto es conveniente ya que la zona está restaurada y seca,  y nos da ventaja en la perforación y colocación de la varilla de madera abarcando las dos piezas que fueron unidas.





Vamos preparando también el tarugo o varilla redonda, dándole aspereza con una escofina o los dientes de un serrucho, apenas rozando en su contorno. Esto hará que la cola se impregne en su superficie y se agarre con mas fuerza dentro de la perforación. 

Vamos probando en seco si ingresa sin problemas, hasta que ajuste bien. 






Retiramos, ponemos cola dentro del orificio, ubicamos nuevamente la varilla girándola hasta que haga un primer tope, luego golpeamos con un martillo común hasta lograr un tope definitivo. 
Si cuesta el ingreso, puede ser que dentro del orificio, en el fondo, esté contenido algo de aire, y no deje bajar la varilla. Yo lo llamo "efecto jeringa". Para solucionar esto, se le hace a la varilla apenas un corte longitudinal, una estría, de un milímetro de profundidad, sería como un pequeño canal de punta a punta,  para que el aire y excedente de cola pueda filtrarse por allí hacia afuera, y permita dar paso a la varilla hasta tocar fondo. 





Cuando esta última etapa seque, sólo nos queda aserrar el resto de la varilla que haya quedado fuera, con un serrucho de costilla, poniendo la cara de la hoja de plano contra la superficie de la madera que contiene el tarugo. Esto hará que el corte sea bien a ras. 





Luego lijamos, y pintamos.



Es conveniente también agregar unos suplementos de goma debajo las patas o los llamados regatones. Esto es para que éstas no se desplacen hacia afuera al sentarse.


Como se habrán dado cuenta, en este trabajo hay secretos profesionales que no verán en muchos tutoriales.  Son pequeños grandes detalles que hacen la diferencia entre un trabajo bien hecho y otro mediocre o malo.  Traten de anotar estos pequeños trucos que les he mencionado antes, y otros que les enseñaré en adelante con otros proyectos.





No duden en preguntarme, lo que quieran.  Aquí estoy, sentado en la banqueta terminada, en  un descanso, tomándome un café.



Les mando un gran abrazo.








martes, 13 de enero de 2015

COMO AFILAR EL SERRUCHO

En este segmento veremos como podemos afilar un serrucho de costilla. 
Su nombre se debe a que posee una varilla en forma de "u" encastrada en la hoja en la parte superior, en el lomo. Esa varilla es su "costilla". Lo que hace que la hoja se mantenga rígida y recta en el momento de aserrar. Lo que nos dará un corte con más precisión.





El afilado se puede realizar a máquina o manualmente. En cuanto al afilado a máquina es preferible mandar el serrucho a talleres especializados, los cuales poseen máquinas adecuadas para ello. A veces no resulta rentable este medio. 
En la forma manual, es muy sencillo. Sólo nos tomará unos pocos minutos, aunque nos parezca que será una eternidad por la longitud de la hoja.

Necesitaremos dos listones de madera y una lima tipo triángulo chica, preferiblemente nueva o en buen estado, y nada más.







Primero,  tomamos el serrucho y colocamos las varillas a ambos lados de la hoja, a 1 cm de los dientes. 





Segundo, ubicamos en la morsa del banco, o si lo prefieren, sujetamos con dos prensas estas dos varillas contra la hoja. Lo importante es que el serrucho esté inmóvil en el momento del afilado.





Tercero, procedemos al afilado desde el extremo delantero, o sea en la punta opuesta al mango.





Esto lo haremos colocando y acomodando la lima triángulo en las hendiduras entre diente y diente. Pasamos la lima, moviendo  de ATRÁS Y ADELANTE. Empujamos y retraemos.  Debemos contar las pasadas, diente por diente.
 Por ejemplo, 7 pasadas en cada hendidura, contamos solamente cuando empujamos hacia adelante. 





Cuando terminamos de pasar por todos sus dientes, ya estamos en el mango. Allí paramos y el serrucho está listo para cortar con efectividad.

Ustedes se preguntarán - ¿ que hago si de pronto, a la mitad del trabajo me vienen las ganas de ir al baño? 
 Bueno, no se hagan problema. Dejan la lima sobre la mesa, y van al baño tranquilos, cuando regresen siguen trabajando desde donde dejaron.

Pero viene la otra pregunta - ¿ como sé en que diente dejé de limar al irme ?
Yo les contesto - sólo busquen el brillo del metal. 
Notarán que todos los dientes que fueron afilados poseen más brillo por la acción de la lima. Nunca se pueden perder.

Les aclaro que este procedimiento es para todo tipo de serrucho, sólo cambiarán el tamaño de la lima, si el serrucho es más grande. 
He elegido es serrucho de costilla, ya que es el más usado en el taller. 

Pueden usar guantes y gafas protectoras. 

Pueden preguntarme sus dudas. Aquí estoy al pié del cañón ! 

Les mando un abrazo.





jueves, 8 de enero de 2015

COMO AFILAR UN FORMÓN



Existen muchas maneras de afilar un formón.






Hay carpinteros o aficionados que tienen sus propios métodos, pero prácticamente todos llegan a  un buen resultado.
Todo depende de que tipo de trabajos se realicen. Algunos necesitan estar bien afilados para, por ejemplo, un tallado en madera mas preciso, y otros no necesitan tanto filo, ya que se utilizan para hacer trabajos que no requieren terminación prolija.
Yo les enseñaré un método simple y práctico. No tomará mucho tiempo. El resultado será óptimo.

Lo primero que debemos hacer es observar que ángulo tiene el bisel del formón.
Se puede hacer visualmente sin aparatos de medición. 





Debemos contar con una máquina de amolar, también llamada amoladora. Esta cuenta con un pie de apoyo donde vamos a ubicar al formón.  Tomamos la hoja con dos dedos, el dedo pulgar en la parte superior, y el índice por debajo, cruzado, del lado del bisel. 










Luego de unos segundos, veremos que aparecerán pequeñas chispas sobre el filo, eso significa 
que está listo para el segundo y último paso.


Tomamos luego una lija, convenientemente tipo esmeril o esmerilada de grano fino, y sobre ella, con  la cara no biselada contra la hoja hacia abajo, tratamos de romper la pequeña rebaba que queda en el filo. Una vez que se haya ido ésta, probamos el formón manualmente sobre una madera. 





Ahora estamos listos para trabajar tranquilos sobre cualquier madera. 




Una cosa más, no olviden protegerse mientras trabajan, principalmente los ojos en estos procedimientos.


Les mando un abrazo amigos y nos vemos en el tema que viene !




miércoles, 29 de octubre de 2014

Bodeguita con copero



PROYECTO BODEGA




Este proyecto es básico, el abc para la construcción de sillas, mesas, etc, estructuras donde se requiera uniones fuertes. Se pueden encontrar en la mayoría de los muebles convencionales.





Aquí veremos los pasos con los siguientes esquemas para la construcción de una bodeguita con copero, utilizando herramientas, en este caso, manuales.



MATERIALES :

 Listones de 1" X 2"

2 - 0,50 m ( Largueros apoya botellas )
4 - 0,25 m ( Patas )
2 - 0,24 m ( Travesaños de patas )
7 - 0,22 m ( Varillas " T " y "L" , soportes de copas )





PATAS - Se marcan las caras, en el extremo superior, a una distancia de 20 mm del extremo del listón, el ancho del mismo. Se hace la marcación con lápiz, luego, hacia adentro de ambas marcas, se realiza otra línea a 3 mm, o sea que tenemos en total cuatro líneas. Dos para los límites de el ancho del listón, otras dos internas para los límites del ancho de la espiga. Para ello deben alinearse las cuatro piezas con la escuadra ubicada abajo, en la zona de apoyo de patas. Luego subimos y marcamos las líneas anteriormente mencionadas.




En los siguientes listones van los travesaños para las patas. Estas deben ser marcadas en el centro del listón, también son cuatro líneas. Ancho de listón y ancho de espiga. Todo el procedimiento es igual al anterior.





Luego de las marcas a lápiz, establecemos donde van las espigas. Dividimos, mas o menos por tres el espesor de la varilla, y restamos un milímetro. Trasladamos esta marca al gramil, y marcamos a ambos lados. Como resultado nos quedaría el canto dividido en tres, mas ancho en el centro y mas fino a los bordes.





TRAVESAÑOS DE PATAS - Marcamos los extremos de los listones con la medida del ancho de estos, menos 10 mm, o sea que si el ancho es de 45 mm, quedaría en 35 mm. Esta va a ser la medida de la espiga, a la caja le daremos un milímetro mas para que tenga margen, o sea 36 mm. Marcamos una cara y la trasladamos a todo el perímetro. Luego, con el gramil, con la medida anteriormente establecida, hacemos la marcación en las cuatro cabezas, en ambos bordes.




Procedemos a cortar con serrucho de costilla, por el lado de las caras, y luego con formón por el lado de cabeza. También podremos utilizar serrucho si se prefiere. Como resultado nos quedan las cuatro espigas.






Cortamos los travesaños apoya botellas, realizamos las cuatro espigas con el mismo procedimiento anterior, con la diferencia de que tenemos que establecer el espesor del listón en la marcación, menos 3 mm. Aquí trataremos de buscar mayor profundidad de espiga, como tendremos sólo 22 mm aproximadamente de espesor de canto, le daremos 18 mm de espiga y 19 mm de caja, aproximadamente.







Para establecer las marcas de los agujeros para los cuellos de las botellas y los cortes de las bases, se comienza desde el centro. Justo a la mitad de ambos listones largos, se hace la primera marca, y desde allí a la derecha y a la izquierda se va marcando las otras, a 9 cm cada una. Nos quedarían 5 marcas en total, para 5 botellas. A 10 mm del borde hacemos en cada una de ellas, otra marca. Justo en la crucesita de lápiz se pincha la mecha de 35 mm para agujerear. Para la base, en el otro listón, esta marca sería el cento de la " V ".






VARILLAS SOSTÉN DE COPAS - Se pueden hacer de dos maneras. Armando cada una, en dos piezas de media pulgada, una de 10 mm y otra de 45 mm de ancho, pegando y clavando ambas, formando una " T ".
La otra sería cortando con cierra circular, en ambos cantos, 13 mm x 13 mm. Los listones que van en ambos costados de la bodega, en los extremos laterales, sólo van cordados de un solo canto. Son en total siete listones, dos " L", a ambos lados, y cinco " T ", en el medio. Todos encolados, clavados o atornillados en forma invertida, por debajo de los listones largos, soportes de botellas. La distancia uno de otros es establecida de acuerdo a la medida del diámetro de las bases de las copas, tanto para vino como para licores,





ARMADO DE BODEGA - Se van encolando todas las piezas como un rompecabezas. Travesaños y largueros soporte de botellas, a las patas, por medio de sus correspondientes espigas y cajas, y soporte de vasos a largueros, completando así la estructura total. El encolado se puede realizar por etapas, lo que sería lo mas conveniente. La primer etapa comprendería las patas con travesaños cortos, lo que formarían las dos " H ". Luego los dos travesaños largos, soporte de botellas conectadas a las dos " H ". Tercera y última etapa sería los listones soporte de vasos, encolados a los soportes de botellas, en si a la extructura general. Por último se lija y redondean los extremos superiores para mejorar la estética. 





MPORTANTE - Para un buen encolado, es conveniente colocar con el aplicador, sobre los bordes interiores de las cajas, buena cantidad de cola vinilica; esta se va deslisando lentamente por las paredes hasta el fondo por la misma gravedad. Luego se coloca la espiga y se empuja hasta hacer tope, todas las luces deben quedar cerradas. En el caso que la espiga entre floja se suplementa con astillas de madera, colocandolas a presión. Luego se seca el excedente de cola con un paño húmedo y se pone a escuadra todos sus lados. A continuación se clavan unos clavos sin cabeza, sobre la unión espiga caja, del lado interno de la bodega, de esta manera quedaría mas firme, principalmente hasta que todo se seque. Dejar 48 horas para el secado.
Es conveniente nunca diluir en grandes porcentajes el pegamento, solo agregar un chorrito de agua para que tenga una consistencia mas manejable. Una cola aguachenta carece de fuerza.








Nos vemos en la próxima

Un abrazo



domingo, 19 de octubre de 2014

Lijado



Lijado de superficies


Existen muchas formas para realizar el lijado de las superficies de nuestros proyectos, en trabajos con madera maciza principalmente.
Es importante tener en cuenta esto, ya que depende de la buena terminación, lo que le dará mas valor y categoría a nuestros muebles. 

Si hablamos de trabajos en casa, podemos optar por el lijado a mano o con máquinas, como lijadora orbital y también lijadora de banda. Depende siempre del estado de las superficies o la dureza de la madera.


Lijado a mano 

Les aconsejo que usen lija de tipo tela esmeril. Es mas resistente, dura más y es más flexible, lo que hará que se adapte cuando lijemos en curvas o cantos, sin romperse, como en el caso de las lijas con papel. 
Usaremos un taco de madera para sostener o sujetar la hoja contra este, lo que hará mas efectivo el lijado a mano.  Sólo en ciertas ocasiones no usaremos el taco, en el caso de lijado de cantos curvos. Tomaremos la lija con la mano, y de esa manera se podrá acomodar mientras lijamos perfectamente en las curvas.





Con lijadora orbital


Utilizamos la misma lija, pero adosada a la placa de la lijadora. Ésta se moverá a una gran velocidad en forma circular, pero formando un círculo minúsculo en su desplazamiento de unos 2 mm mas o menos, pero suficiente para que los granos de la lija coman sin rayar prácticamente la superficie. Esta máquina se utiliza generalmente para una última lijada, o en enchapados.






Con lijadora de banda.


En este caso la máquina cuenta con una cinta  que se moverá en forma continua. Mas abrasiva que la anterior, ya que su desplazamiento es rápido en toda su base, entre dos rodillos. Es la más recomendable para lijados importantes, inclusive en superficies sin cepillar previamente.  






En todos los casos debemos utilizar tres tipos de grano de lija.  La mas gruesa, otra mediana, y por último una de grano fino, lo que hará esta última que la superficie quede suave al tacto. Inclusive el acabado que le demos luego, en lustre, barniz o pinturas, será de una alta calidad.







Hasta el próximo bloque.

No duden en consultarme.

Un abrazo.