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Antecedente - Instructor en el área Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hoy instructor en el ámbito privado.

miércoles, 29 de octubre de 2014

Bodeguita con copero



PROYECTO BODEGA




Este proyecto es básico, el abc para la construcción de sillas, mesas, etc, estructuras donde se requiera uniones fuertes. Se pueden encontrar en la mayoría de los muebles convencionales.





Aquí veremos los pasos con los siguientes esquemas para la construcción de una bodeguita con copero, utilizando herramientas, en este caso, manuales.



MATERIALES :

 Listones de 1" X 2"

2 - 0,50 m ( Largueros apoya botellas )
4 - 0,25 m ( Patas )
2 - 0,24 m ( Travesaños de patas )
7 - 0,22 m ( Varillas " T " y "L" , soportes de copas )





PATAS - Se marcan las caras, en el extremo superior, a una distancia de 20 mm del extremo del listón, el ancho del mismo. Se hace la marcación con lápiz, luego, hacia adentro de ambas marcas, se realiza otra línea a 3 mm, o sea que tenemos en total cuatro líneas. Dos para los límites de el ancho del listón, otras dos internas para los límites del ancho de la espiga. Para ello deben alinearse las cuatro piezas con la escuadra ubicada abajo, en la zona de apoyo de patas. Luego subimos y marcamos las líneas anteriormente mencionadas.




En los siguientes listones van los travesaños para las patas. Estas deben ser marcadas en el centro del listón, también son cuatro líneas. Ancho de listón y ancho de espiga. Todo el procedimiento es igual al anterior.





Luego de las marcas a lápiz, establecemos donde van las espigas. Dividimos, mas o menos por tres el espesor de la varilla, y restamos un milímetro. Trasladamos esta marca al gramil, y marcamos a ambos lados. Como resultado nos quedaría el canto dividido en tres, mas ancho en el centro y mas fino a los bordes.





TRAVESAÑOS DE PATAS - Marcamos los extremos de los listones con la medida del ancho de estos, menos 10 mm, o sea que si el ancho es de 45 mm, quedaría en 35 mm. Esta va a ser la medida de la espiga, a la caja le daremos un milímetro mas para que tenga margen, o sea 36 mm. Marcamos una cara y la trasladamos a todo el perímetro. Luego, con el gramil, con la medida anteriormente establecida, hacemos la marcación en las cuatro cabezas, en ambos bordes.




Procedemos a cortar con serrucho de costilla, por el lado de las caras, y luego con formón por el lado de cabeza. También podremos utilizar serrucho si se prefiere. Como resultado nos quedan las cuatro espigas.






Cortamos los travesaños apoya botellas, realizamos las cuatro espigas con el mismo procedimiento anterior, con la diferencia de que tenemos que establecer el espesor del listón en la marcación, menos 3 mm. Aquí trataremos de buscar mayor profundidad de espiga, como tendremos sólo 22 mm aproximadamente de espesor de canto, le daremos 18 mm de espiga y 19 mm de caja, aproximadamente.







Para establecer las marcas de los agujeros para los cuellos de las botellas y los cortes de las bases, se comienza desde el centro. Justo a la mitad de ambos listones largos, se hace la primera marca, y desde allí a la derecha y a la izquierda se va marcando las otras, a 9 cm cada una. Nos quedarían 5 marcas en total, para 5 botellas. A 10 mm del borde hacemos en cada una de ellas, otra marca. Justo en la crucesita de lápiz se pincha la mecha de 35 mm para agujerear. Para la base, en el otro listón, esta marca sería el cento de la " V ".






VARILLAS SOSTÉN DE COPAS - Se pueden hacer de dos maneras. Armando cada una, en dos piezas de media pulgada, una de 10 mm y otra de 45 mm de ancho, pegando y clavando ambas, formando una " T ".
La otra sería cortando con cierra circular, en ambos cantos, 13 mm x 13 mm. Los listones que van en ambos costados de la bodega, en los extremos laterales, sólo van cordados de un solo canto. Son en total siete listones, dos " L", a ambos lados, y cinco " T ", en el medio. Todos encolados, clavados o atornillados en forma invertida, por debajo de los listones largos, soportes de botellas. La distancia uno de otros es establecida de acuerdo a la medida del diámetro de las bases de las copas, tanto para vino como para licores,





ARMADO DE BODEGA - Se van encolando todas las piezas como un rompecabezas. Travesaños y largueros soporte de botellas, a las patas, por medio de sus correspondientes espigas y cajas, y soporte de vasos a largueros, completando así la estructura total. El encolado se puede realizar por etapas, lo que sería lo mas conveniente. La primer etapa comprendería las patas con travesaños cortos, lo que formarían las dos " H ". Luego los dos travesaños largos, soporte de botellas conectadas a las dos " H ". Tercera y última etapa sería los listones soporte de vasos, encolados a los soportes de botellas, en si a la extructura general. Por último se lija y redondean los extremos superiores para mejorar la estética. 





MPORTANTE - Para un buen encolado, es conveniente colocar con el aplicador, sobre los bordes interiores de las cajas, buena cantidad de cola vinilica; esta se va deslisando lentamente por las paredes hasta el fondo por la misma gravedad. Luego se coloca la espiga y se empuja hasta hacer tope, todas las luces deben quedar cerradas. En el caso que la espiga entre floja se suplementa con astillas de madera, colocandolas a presión. Luego se seca el excedente de cola con un paño húmedo y se pone a escuadra todos sus lados. A continuación se clavan unos clavos sin cabeza, sobre la unión espiga caja, del lado interno de la bodega, de esta manera quedaría mas firme, principalmente hasta que todo se seque. Dejar 48 horas para el secado.
Es conveniente nunca diluir en grandes porcentajes el pegamento, solo agregar un chorrito de agua para que tenga una consistencia mas manejable. Una cola aguachenta carece de fuerza.








Nos vemos en la próxima

Un abrazo



domingo, 19 de octubre de 2014

Lijado



Lijado de superficies


Existen muchas formas para realizar el lijado de las superficies de nuestros proyectos, en trabajos con madera maciza principalmente.
Es importante tener en cuenta esto, ya que depende de la buena terminación, lo que le dará mas valor y categoría a nuestros muebles. 

Si hablamos de trabajos en casa, podemos optar por el lijado a mano o con máquinas, como lijadora orbital y también lijadora de banda. Depende siempre del estado de las superficies o la dureza de la madera.


Lijado a mano 

Les aconsejo que usen lija de tipo tela esmeril. Es mas resistente, dura más y es más flexible, lo que hará que se adapte cuando lijemos en curvas o cantos, sin romperse, como en el caso de las lijas con papel. 
Usaremos un taco de madera para sostener o sujetar la hoja contra este, lo que hará mas efectivo el lijado a mano.  Sólo en ciertas ocasiones no usaremos el taco, en el caso de lijado de cantos curvos. Tomaremos la lija con la mano, y de esa manera se podrá acomodar mientras lijamos perfectamente en las curvas.





Con lijadora orbital


Utilizamos la misma lija, pero adosada a la placa de la lijadora. Ésta se moverá a una gran velocidad en forma circular, pero formando un círculo minúsculo en su desplazamiento de unos 2 mm mas o menos, pero suficiente para que los granos de la lija coman sin rayar prácticamente la superficie. Esta máquina se utiliza generalmente para una última lijada, o en enchapados.






Con lijadora de banda.


En este caso la máquina cuenta con una cinta  que se moverá en forma continua. Mas abrasiva que la anterior, ya que su desplazamiento es rápido en toda su base, entre dos rodillos. Es la más recomendable para lijados importantes, inclusive en superficies sin cepillar previamente.  






En todos los casos debemos utilizar tres tipos de grano de lija.  La mas gruesa, otra mediana, y por último una de grano fino, lo que hará esta última que la superficie quede suave al tacto. Inclusive el acabado que le demos luego, en lustre, barniz o pinturas, será de una alta calidad.







Hasta el próximo bloque.

No duden en consultarme.

Un abrazo.


sábado, 20 de septiembre de 2014

Cómo usar el router o fresadora




Hola amigos. Ya les mencioné las partes más importantes del router, luego les ampliaré el resto de los detalles que posee esta máquina.

Por el momento comenzaré por enseñarles como se coloca una fresa en la máquina. Por ejemplo la que hará la terminación de bordes curvos en las esquinas o fílos de las piezas armadas o no.


Esta fresa posee un rulemán, el que hará tope en el borde que trabajaremos. La fresa girará y comerá mientras que éste rulemán sólo se moverá en la parte inferior, sobre uno de los lados de la madera.





Al colocar la fresa en la máquina debemos respetar la marca de la pintura donde muestra hasta donde se debe introducir el perno en el eje. Mas o menos son 5 o 6 mm, se trata de la distancia entre la tuerca de sujeción y la cabeza de la fresa.






Una vez colocada en la máquina, se procede a apretar la tuerca con una llave especial que viene con los accesorios, también se puede usar otra llave común fija o graduable. 






Para que el eje no gire mientras estamos ajustando con la llave, debemos trabar éste con un botón que se encuentra a un lado. 






Para ello se debe girar el eje hasta que la traba encuentre el punto donde bajará.

El eje quedará quieto, y luego de ajustar la tuerca se deja de presionar. El botón volverá a salir solo.





Para realizar un redondeado común llevamos la fresa a una profundidad ideal.
 Variará el tamaño de la curva según la profundidad que le demos.





Ajustamos luego con la pequeña palanca. La base quedará fija y quieta. 











Para asegurarnos que quedará allí sin desplazarse, colocamos la varilla de profundidad haciendo tope, y ajustamos también.









Todo listo y comenzamos a trabajar. Encendemos. Lo ideal sería desplazar la máquina de izquierda a derecha,  sobre cualquier tipo de piezas de madera maciza, placas, molduras, inclusive sobre el mueble ya armado.
Trataremos de mantener la base bien horizontal, bien apoyada sobre la superficie, tratando de que no oscile de un lado a otro mientras fresamos, de esa manera no saldrá irregular la terminación.





Por seguridad, es importante que el cable quede alejado de la fresa en movimiento. Podemos colgarlo del techo o pasarlo por nuestros hombros hacia atrás.






Con esta fresa para terminación curva, lograremos un suave acabado.











Además del acabado suave, cambia su formato 
aumentando la calidad del mueble.











Les mando un cordial saludo amigos.







martes, 9 de septiembre de 2014

Prensas


Existen distintas variedades.


Tipo "F" 






 Precisamente tienen la forma de esa letra.

















Otras denominadas "G"





Otra prensa práctica y económica sólo consta de una varilla y dos tacos de madera.

En este caso,  según la imagen, se trata de una simple prensa tipo sargento, que se puede fabricar con una varilla con rosca, la cual se puede conseguir en cualquier ferretería o bulonera. 

Sólo necesitamos una varilla de 1 metro o más longitud, dependiendo de los tipos de trabajos que realicemos en nuestro taller. 




Podemos inclusive cortar la varilla en segmentos. De esa manera tendremos más variedad de éstas para distintas medidas de nuestros proyectos .

Los materiales son:  1 Varilla con rosca

                                   2  Tuercas
                                   2  Arandelas
                                   2   Tacos de madera de 2" x 3"







Para armar las prensas, primero debemos agujerear los tacos de madera. La medida de cada agujero debe tener un diámetro de 1 mm mas grande que el diámetro de la varilla.

En la cara ancha del taco, la de 3", debe hacerse la perforación, sólo a 1 cm de uno de los bordes. Esto es para que quede un resto con margen amplio y que tenga un mayor enganche de superficie en la pieza a sujetar.







Es muy simple, sólo es suficiente observar la imagen, se darán cuenta rápidamente de que se trata.
















Existen otras variedades y tamaños de prensas.

Cualquier duda, no duden en consultarme.

Un abrazo.







lunes, 7 de julio de 2014

Router o fresadora



Me pareció prudente presentar la máquina preferida por los hobbistas, y explicarles muy brevemente sus partes y su función antes de encarar algunos proyectos que veremos próximamente

Señoras y señores !

El router.






Es una herramienta muy útil y fácil de manejar, siempre teniendo los cuidados básicos.
Verán que tiene varios elementos en rojo, de los cuales sólo les explicaré los mas importantes para no marearlos, con más razón si son principiantes.

No hay que temerle, como dije antes, lo importante es que cuando esté en funcionamiento y operando, tener en cuenta que el cable esté lo mas lejos de la fresa mientras que gira. Podemos pasar el cable por sobre nuestros hombros o colgarlo con un gancho o alambre en cualquier punto alto, (en la pared, un tirante cruzado en el techo, etc)  dejando que el cable caiga casi tirante hasta la máquina, permitiéndonos trabajar sin que éste se cruce, y ésto incluye al operador.



Perilla de velocidad.

Girando ésta podemos establecer varios puntos de velocidad, como en cualquier máquina eléctrica. 

Tomemos en cuenta que el router cuenta con una velocidad de 10.000 a 28.000 rpm (revoluciones por minuto) aproximadamente, dependiendo de la marca. 
En realidad es muy alta, para que tengan una idea, mas o menos diez veces más que la que puede tener un taladro común. Eso nos garantiza una prolija terminación y precisión.





Botón de encendido.

En algunos modelos, como lo que vemos en la fotografía, poseen un botón lateral de seguridad pequeño, el cual debemos oprimir antes del botón de encendido, que es el más grande. Esto es para que no se encienda accidentalmente con la manipulación, lo que les recomiendo en el momento de elegir en su compra. 

En otros modelos poseen también un botón lateral más pequeño, visualmente se ven iguales,  pero éste es para colocarlo en modo contínuo, mientras está en rotación. O sea que no destrabará hasta que vuelvan a oprimir el botón de encendido y quitarlo de ese modo. Estos modelos son elegidos por aquellos que suelen cansarse de sostener en forma prolongada el botón de encendido. 
Elijan cual les quede mas cómodo.








Resorte de retroceso.

Es el que hace que la base, y la fresa, pueda subir y bajar con sólo empujar y aflojar, y cortar en forma vertical cuando se desee. O sea que cuando aflojamos la cuchilla se repliega hacia arriba.









Palanca de ajuste.

Esta se gira cuando queremos ajustar la fresa a una altura determinada, para una profundidad de corte elegido. El resorte no debe funcionar en ese caso. La máquina quedará estática en una posición de corte.










Indicador de profundidad.

Es una varilla, perno, con una aguja o lengüeta, que indicará la profundidad sobre la reglilla milimetrada. 
Éste se ajustará con una perilla que se encuentra sobre ella, quedando fija en la medida elegida. El perno funcionará de tope de profundidad, sistema similar a la de la perforadora eléctrica.




Tuerca de ajuste de la fresa.

Esta se afloja y se ajusta como cualquier tuerca común. Se coloca en el conducto central el perno de la fresa y se ajusta.





Botón traba de eje

Este botón funciona de traba al eje de rotación. Mientras presionamos el botón con una mano, hacemos girar con la otra el eje hasta que baje y trabe. Mantenemos presionando, tomamos la llave y aflojamos la tuerca. Sacamos la fresa y repetimos el mismo procedimiento para ajustarla al colocarla.





Fresas de router - Algunas de las más usadas





Vista desde abajo. Posee una placa plástica reforzada la cual puede reemplazarse si se requiere.




Las  perillas de ajustes que les mencioné son las más importantes. Les iré agregando y detallando otros sistemas de ajustes y accesorios mientras vamos trabajando con los distintos proyectos.


Un abrazo.





sábado, 28 de junio de 2014

Perchero



Cómo hacer un simple perchero, sin quedarse colgado en el intento.


Se trata de un perchero de pared.






En realidad no necesitamos muchos materiales ni herramientas para hacer un perchero básico.

- Taladro eléctrico portátil o de banco.
- Mecha simple de 12 mm de diámetro.
- Varilla redonda de 12 mm.
- Mecha copa de aproximadamente 25 mm de diámetro.
- Cepillo de carpintero.( opcional )
- Tabla de 0,30 m x 0,13 m x 1"
- Un listón corto de pino de 1" x 2"





Pueden optar por otras medidas en cuanto al ancho, alto, largo, o espesor de los segmentos de las varillas redondas. Siempre trataremos que haya armonía en el aspecto del proyecto, y que tenga resistencia en el momento de colgar las prendas. 


Cortamos dos segmentos de varilla de aproximadamente 7 cm de largo. Se biselan sus extremos con lija para que inserten sin atascarse en los orificios. 





En los extremos irán unas bochitas de madera, las cuales pueden comprar o hacerlas ustedes. Para ello deben tomar cualquier listón de madera y agujerearla con la mecha de copa. Quedará un disco similar a una rueda. Para este proyecto haremos dos de ellas con la máquina. 





Luego tomamos la mecha de 12 mm y volvemos a agujerear la rueda en el centro. O sea que agrandamos el orificio. Sólo a una profundidad de 15 mm aproximadamente. El resto sin perforar. 

Sujetamos con una pinza tipo "pico de loro".







Quedará un orificio pequeño, en el lado opuesto de cada disco, que luego tapamos con un pequeño taruguito, y cortamos al ras lo que sobra, para que quede cerrado a la vista. 






Para prolijarlos, le pondremos momentáneamente las varillas y las colocamos en el taladro. De esta manera, haciéndolo girar a máxima velocidad torneamos con lija, redondeando los bordes.




Luego con la misma mecha perforamos la placa de madera donde irá insertado los dos segmentos de varilla, a una profundidad de 15 mm, dejando un resto, 6 mm, sin perforar. 



Pero antes debemos marcar las coordenadas en donde se hará la perforación. 






Pinchando con un punzón filoso en el punto exacto.





 Allí se colocará luego la punta de la mecha, antes de encender la máquina. Se hace esto para que la mecha no se salga de curso, y se quede en su sitio en el momento en que comience a girar.






Luego tomamos una mecha de 4 mm y perforamos el resto. Allí dentro irá el tornillo que sujetará el perchero a la pared. Los tornillos quedarán ocultos.

















En la placa principal, sujetando bien,  podemos cortar las esquinas. 





Luego redondeamos con el cepillo, lija gruesa y fina, o fresamos con un router ( fresadora ), todo el perímetro. Como nos venga cómodo y mejor.





Ya con todo listo, colocada y atornillada la placa en la pared , se arma el perchero, insertando todas las piezas restantes con cola vinílica, 













Nos vemos pronto. Cualquier duda, aquí estoy para responder.