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Antecedente - Instructor en el área Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hoy instructor en el ámbito privado. Email - juancarlos_eagle@yahoo.com.ar - juancarloseagle@gmail.com - www.facebook.com/carpinteroencasa

jueves, 2 de febrero de 2017

COMO HACER UN MARCO REDONDO DE MADERA O MDF





Podemos hacer un marco de madera con las formas que queramos .  Cuadrados, rectangulares, exagonales, ovalados, etc.
En este caso lo haremos redondo con la ayuda de un router o fresadora.


Usaré como material, en este caso, una placa de MDF de 18 mm de espesor.



Marcamos sobre la mitad de la placa con lápiz, a 12,5 cm, de los 25 cm que tiene la placa de ancho. Allí pinchamos para luego enganchar el suplemento compás de la fresadora.




Luego clavamos la placa a la tabla, pero con una lámina de por medio de MDF de 3 mm, para separar.



Preparamos el router. Usaremos una fresa de 5 mm de espesor o diámetro, puede ser también de 1 mm más o de menos. Este se usará para hacer los  cortes,  circulares y para formar también el ala del vidrio del marco.



Ubicamos la máquina a un lado de la placa, bajamos la fresa hasta que haga tope en la base de la placa, para establecer el corte para atravesarla cuando hagamos el círculo exterior e interior.
Luego ponemos el tope del profundímetro.



Colocamos el accesorio compás. Establecemos la distancia desde la fresa hasta el pinche, con una medida de 12,5 cm , que sería la mitad de los 25 cm. 
Ustedes pueden darle al diámetro la medida que quieran, y usar los espesores que deseen. Este es sólo un ejemplo.



Comenzamos a cortar el círculo exterior del marco hasta atravesarlo por completo. 
Debemos bajar de a 5 mm por vez. Trabajando despacio, para no dañar la fresa.



Luego cortamos por dentro a una profundidad de 14 mm, más o menos para que vaya quedando el ala de apoyo del vidrio o espejo. Nos vamos corriendo hacia el centro de a 5 mm. Siempre a la misma profundidad.
Haremos que el ala tenga más o menos 10 o 15 mm de ancho.



Cambiamos la fresa a una con rodamiento y curva interna para cortar en modo de moldura, lo que será la terminación de vista del marco.



Giramos la placa, y sujetando con dos prensas comenzamos a fresar el borde.




Luego de fresar el borde, volvemos a girar la placa, y a clavarla para inmovilizarla, y con la primera fresa de 5 mm cortamos nuevamente a una distancia del centro de 9 cm.
Este será el último corte, atravesando la placa,  para retirar el centro.








Luego lijamos un poco, para darle fina terminación, y colocamos un disco de MDF de 3 mm para que sirva de sostén a lo que pongamos dentro, ya sea una lámina, fotografía, espejo, etc.



Aquí les dejo el vídeo por si quedara alguna duda.




Les mando un abrazo.

Hasta el próximo tema ! 


miércoles, 4 de enero de 2017

COMO HACER TARUGOS CON VETA CRUZADA PARA TAPAR ORIFICIOS




Hola amigos. Tal vez nunca hayan escuchado o leído sobre tarugos con veta cruzada.
Se usan generalmente para cubrir orificios con tornillos, en uniones de placas, pisos o revestimientos tarugados.
Estos tarugos se comercializan en muy contados sitios. Y tal vez no hayan visto alguno, ni conozcan la forma de hacerlos.
Le mostraré con que dispositivo se hacen, el cual lo harán ustedes mismos.


Lo que primero debemos conseguir es un tubo o pequeño caño de hierro convenientemente con aleación con acero. 
En este caso se trata de un tubo pequeño de 10 mm de diámetro en su interior. 




Cortaremos el pequeño tubo o caño a una longitud de 8 cm, pero le pueden dar un poco más si lo desean, 10 o 12 cm, no es conveniente muy largo para que mantenga su mayor resistencia al perforar.



Una vez cortado el caño a la medida, le prolijamos los extremos con la piedra amoladora de banco. Que la cabeza quede a 90 grados con respecto a la pared lateral.





Terminada esa etapa, colocamos con adhesivo un tarugo dentro del tubo, hasta la mitad de este, golpeando de a poco con un martillo para introducirlo.  Puede ser también a unos 3 cm más o menos de profundidad. Para que el mandril de la perforadora lo pueda sujetar bien firme sin que se deforme.





Una vez que el tarugo esté dentro, cortamos el sobrante al ras del tubo.



En el otro extremo haremos unos cortes en cruz, dos veces. Formando los diente en el borde.  Estos harán que corte en el momento de la perforación.  Actuará de forma similar a una broca tipo "copa".






Haremos un orificio de 3 mm aproximadamente en el tarugo interior del tubo para que salga el aire en el momento de la perforación.




Colocamos nuestra broca tubo en el mandril de la agujereadora de banco y comenzamos a perforar sobre un listón con la veta acostada, hasta una profundidad menor del espesor del listón. O sea sin atravesar éste, ya que quedaría el tarugo enganchado dentro de la broca tubo. En el caso que esto sucediera, con solo introducir un alambre o clavo largo por el orificio, por detrás de la broca, saldrá con facilidad el tarugo que se pudiera atascar dentro.




Luego cortamos lo que no agujereamos del listón con serrucho o a máquina, y caerán los tarugos macizos con veta cruzada.




Perforamos un listón de prueba con una mecha de la misma medida que el interior del tubo, o sea 10 mm de diámetro.
Y aquí va otro truco. Colocamos un taco de madera sobre la zona a perforar para que la perforación debajo salga limpia y con borde prolijo. Esto hará que la unión del tarugo con el orificio sea perfecta y bien sellada. 



Colocamos el tarugo dentro del orificio, con la misma orientación de veta que el listón. Como se ve en la imagen. 
Lo interesante es que en el momento de cortarlo al ras de la superficie, se hará rápido y prolijo sólo con un pequeño golpe de formón. Sin peligro de rayones por acción de serrucho, cuando se usan los otros tarugos convencionales, o de veta longitudinal.



Una vez cortado, solo nos queda lijar bien. Lo que hará que quede el sellado casi imperceptible. 




Podemos hacer también tarugos con cualquier tipo de placas enchapadas como melamina o placas enchapadas en madera, etc. En ese caso no es necesario cortar con formón, ya que lo que debe quedar al ras es el enchapado mismo.





Usando un taco de madera o placa, golpeamos sobre el mini tarugo hasta que queden ambas superficies, la del tarugo y la placa, al ras. 
Para terminar, si se trata de chapa de madera, solo lijamos.
Si se trata de melamina,  golpeamos hasta que queden parejas las superficies, y eso es todo.




También quedará prácticamente casi imperceptible a la vista.
- La imagen no está retocada -. 
Traten de encontrar rápido los tarugos, abajo en la imagen.







Tomense su tiempo, trabajen tranquilos, tratando de seguir el paso a paso, con detalle. 
Saldrá diez puntos !!


Cualquier duda, les dejo abajo el vídeo.





Les mando un abrazo gigante !
Nos vemos en la próxima !







miércoles, 28 de diciembre de 2016

COMO HACER UNA CAJONERA DE MADERA






En este caso haremos una cajonera de MDF. 
No importan las medidas, lo que deben tener en cuenta es que espacios se deben dejar para colocar las correderas y también espacios que se deben dejar de separación entre cajón y cajón.


Materiales para cajonera de 4 cajones.

Lo que primero deben hacer es dibujar en una hoja cuadriculada  las dimensiones que desean darle a la cajonera.  Me refiero al alto, ancho y profundidad. La medida que ustedes quieran.
 Luego comienzan a descontar mm, dejar espacios para correderas o piezas,  de acuerdo a los espesores que manejen. 

El alto de cada cajón deben calcularlo dividiendo el alto total del interior del gabinete, en este caso en 4, y luego lo que dé esa cuenta restarle 16 a 18 mm. Esos mm menos de cada cajón será ideal para su manejo dentro del gabinete.


Necesitaremos 4 FONDOS o PISOS de 4 mm de espesor,  que deben tener 12 o 13 mm más,  de largo y de ancho,  de la medida del perímetro interno.del cajón. Los mm de más son los que van a entrar en las canaletas del lado inferior de las piezas laterales del cajón.





El cajón llevará una TAPA FRENTE que tendrá de ancho 6 mm menos que el ancho frontal total del gabinete. 

También un FRENTE de cajón propiamente dicho que tendrá 24 mm menos del interior del gabinete, se trata de las correderas (12 mm de cada costado)   y 36 mm menos de las piezas laterales del cajón ( 18 mm de cada lado).

El resultado de esa resta les dejará el frente con la medida justa,  para luego colocar los dos costados y las dos correderas,  y el cajón estará completo, y entrará justo en el interior del gabinete. 





También contamos con 8 LATERALES, 2 para cada cajón.

Y las piezas traseras o 4 CONTRA FRENTES que deberán tener aproximadamente 15 mm menos de alto, ya que irá enganchado pasando justo por encima, a filo, de la ranura, dejándola libre,  donde ingresará el terciado, plus, mdf, o lo que elijan.





Luego tenemos las piezas del gabinete. 

- TAPA 
- 2 COSTADOS 
-  PISO





Comenzaremos a perforar con una mecha de 4 mm de diámetro,  las placas de los COSTADOS. 2 orificios a 60 mm del vértice y 9 mm del borde inferior de la placa, donde irá atornillado el PISO.
Y 4 orificios, 2 a ambos lados de los bordes sobre la TAPA, donde irán atornillados los costados en el canto superior de éstos, desde arriba. 
Todos los  orificios luego se pueden masillar para después pintar.




Comenzamos a sujetar los costados al piso, atornillándolos a este.




Hacemos una perforación de 2 mm, guía para los tornillos de 3 mm de espesor..




Atornillamos, 2 tornillos de cada lado.  El piso quedará entre los dos costados. 




Atornillamos el techo o TAPA sobre los dos costados. 2 tornillos de cada lado.
La TAPA puede tener un alero frontal que quedará en línea con las tapas de los frentes de los cajones.





Giramos el gabinete. Lo colocamos de espalda. Inmediatamente le colocamos el fondo que puede ser de mdf, terciado, plus, etc.  Convenientemente de 4 mm de espesor.
Clavamos primero un lado, controlamos la escuadra y luego terminamos de completar clavando lo que quede del perímetro.








Marcamos en el LATERAL del cajón y FRENTE donde irá la ranura para el piso donde irá el terciado, mdf, plus, etc, utilizando el CONTRA FRENTE o fondo del cajón para marcar. 




Una vez hecha la ranura, hacemos los agujeros para los tornillos




Pasamos a armar ahora los cajones.
colocamos el CONTRA FRENTE o fondo del cajón, junto a la ranura, dejándola libre para que pase el piso de largo.
El FONDO y FRENTE irán entre los LATERALES del cajón.







Se coloca el PISO del cajón, se hace deslizar por la ranura hasta que haga tope, y se clava por debajo, en el borde del CONTRA FRENTE.






Colocamos las correderas con rodamientos, las partes que van por debajo, en los LATERALES de los cajones. Las ruedas deben ir al fondo.



Las que van en el gabinete deben ir como se ven en la imagen, paralelas a las líneas, tocando a éstas sólo en el frente, y retiradas 2 mm del borde frontal del gabinete.




Una vez que colocamos todas las correderas ubicamos los cajones.




Las separaciones de un cajón de otro debe oscilar entre 16 mm a 18 mm para que se muevan cómodamente, y sea fácil en retirarlo del gabinete, cada uno en particular.



Colocamos las TAPA FRENTE a todos los cajones. Separamos uno de otro con una plaquita de 3 mm.







Lo atornillamos cada uno de ellos al FRENTE del cajón




Aquí la cajonera terminada.




Puede elegir las manijas que deseen.





Ante cualquier duda, aquí les dejo el vídeo completo.




Nos vemos muy pronto !
Un abrazo para todos !