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Antecedente - Instructor en el área Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hoy instructor en el ámbito privado. Email - juancarlos_eagle@yahoo.com.ar - juancarloseagle@gmail.com - www.facebook.com/carpinteroencasa

martes, 4 de abril de 2017

COMO ARMAR MUEBLES ENTARUGADOS CON DISPOSITIVO




Para construir un mueble cualquiera, podemos unir las piezas utilizando muchos métodos, o formas, entre ellas está el entarugado, utilizando tarugos en cada punto de enganche.
Una de las formas más prácticas y rápidas es usando un dispositivo, como se ve en la imagen arriba, el cual podemos hacerlo en nuestro taller de una forma muy fácil.

En un principio necesitamos dos placas de madera, preferiblemente dura o semidura. También podemos reciclar lo que tengamos en casa.





Tomamos la pieza de 20 cm x 10 cm, y desde el extremo hacemos una marca a los 40 mm de lado a lado, donde haremos una perforación de 12 mm de diámetro, justo en el centro, y 2 perforaciones de 10 mm de diámetro,  una de cada lado a los 12 mm del borde lateral.
 Haremos también otra marca longitudinal en el centro, o sea a los 50 mm del canto, de punta a punta. 
En el extremo, con una mecha de 10 mm,  haremos una ranura de 25 mm de longitud. 
Todos estos primeros detalles se ven en la imagen aquí abajo.




Luego, sobre la linea mas larga,  a 30 mm de la circunferencia de la perforación central, y a 30 mm de la cabeza opuesta de la tablita,  haremos una ranura con una mecha o fresa de router de 6 mm de diámetro, como se muestra en la imagen.




A continuación perforamos, con la misma mecha o fresa, justo en el centro de la placa más pequeña, o sea la de 10 cm x 10 cm.




Adosamos a la pieza pequeña dos plaquitas de 10 cm x 3,5 cm en el mismo sentido de la veta. Deben quedar encoladas y atornilladas. 




Agregamos, dos tarugos de 10 mm de diámetro en las perforaciones laterales de misma medida. Con cola.




En la perforación del centro ubicamos, con cola o cualquier adhesivo,  un tubito de 2 cm de largo, con un diámetro exterior de 12 mm e interior de 10 mm. Puede ser de hierro acerado, de acero o cualquier metal duro. 




Le agregamos  un tornillo pasante de 6 mm de diámetro, por el orificio de la placa pequeña,  atravesando la ranura de la placa grande. Agregamos arandelas y mariposa para ajustar.





Así queda terminado el dispositivo.




COMO USAR EL DISPOSITIVO


Colocamos la pieza grande, sin la pequeña, con los tarugos uno de cada cara de la placa haciendo tope, y con el borde lateral junto al vértice de la misma,  y perforamos en el centro con una mecha de 10 mm. Repetimos la operación, a modo de espejo en el otro extremo de la placa. Usaremos un tope en la mecha. Debe ingresar al canto una perforación con una profundidad de 25 mm aproximadamente.




Luego de haber colocado los tarugos, colocamos el dispositivo sobre el canto, ubicando el tarugo dentro del tubo metálico, y haciendo tope con el pequeño corredizo sobre la cara de la placa. Ajustamos con la mariposa, y nos quedará fijada la distancia desde el tarugo hasta el tope, o sea la distancia desde el tarugo hasta la cara.





A continuación ubicamos la primera placa con los tarugos sobre la segunda placa a perforar. y colocando el dispositivo haciendo tope en la cabeza canto de la placa, con la ranura cubriendo el tarugo, perforamos. La profundidad ideal de la perforación, en este paso, debe ser 2 mm menor que el espesor de la placa.  



Luego de este paso unimos las dos piezas.






También se pueden colocar tarugos más allá de los extremos.



Aquí unión de dos cabezas o laterales de placas.  Podemos ubicar inclusive más de dos tarugos en forma simétrica.





Si tienen dudas, pueden ver en los vídeos, las dos partes del proyecto, aquí abajo.









Les mando un abrazo !

Nos vemos en la próxima !


viernes, 3 de marzo de 2017

COMO REPARAR UNA SILLA DE MADERA




 Por lo general las sillas se desarman por su antigüedad, también a veces por mal trato, ya sea porque se use como mecedora, se la cargue con mucho peso, o se golpee en puntos críticos que hace que se forme palanca en los encastres, etc.
Muchos usuarios, para salir rápido del problema, se aventuran a tratar de arreglarlas, y suelen colocar en todas las uniones, clavos o tornillos, para evitar el trabajo de desarmarla, lo que no llega a fortificar lo suficiente para evitar que la silla se siga rompiendo aún más por el uso.

El proceso para reparar una silla de madera es igual para cualquier mueble que esté armado con encastres tipo caja y espiga o similares.


Lo que primero debemos hacer es numerar todos los lugares donde se encuentren uniones caja espiga.
Preparamos unos cortes con cinta adhesiva de papel, también llamado cinta de papel de enmascarar, donde marcaremos pares de números.






Luego ubicaremos a ambos lados de cada unión, lo que hará casi imposible de confundirse en el armado, por más que se mezclen las piezas.




Una vez enumerado todo, comenzamos a desarmar, comenzando por el asiento, retirando tornillos o clavos que estén sujetándola al resto del esqueleto de la silla.




También colocamos números o letras a los ángulos esquineros que están debajo del asiento.




Los retiramos luego con un destornillador haciendo palanca, si están clavados.  
Si están atornillados, entonces retiramos los tornillos y luego haremos palanca para retirar, si éstos están pegados.




Comenzamos a golpear con un martillo pesado. Ponemos un taco de madera en medio para no lastimar a las partes.




Retiramos todo lo que sea grapas, clavos o tornillos. Dejamos todas las piezas bien limpias.




Luego de desarmar toda la silla, colocamos todas las piezas en una mesa, como si estuvieran en un catálogo. Por un lado la parte frontal, y por el otro la parte trasera. Tal como se ve en las imágenes abajo.

Frontal.



 Trasera


Además de estar todo numerado, será aún más fácil y rápido ubicarlas de esta manera.



Comenzamos a encolar. Colocamos el pico del envase en forma oblicua, contra el borde superior de las pared de la caja. Esto hará que se desplace mejor el adhesivo, cubriendo toda la superficie interna hasta el fondo.




En esta silla en particular, las espigas son mucho más pequeñas que sus cajas, por una falla de fábrica, lo que haremos es poner unas plaquitas de madera a ambos costados para suplementar,  como resultado ingresarán con más presión, no debe ser demasiada.
Si la diferencia es de milimetros, le pondremos láminas pequeñas de chapa de madera para que ingrese fuerte. 
La silla quedará así más resistente de esta manera.







Para el armado, haremos el proceso inverso. Golpearemos sobre cada unión espiga caja. Por fuera, en cada sector, y con un taco de madera en medio, golpeamos con firmeza con un martillo pesado, hasta que ingrese a tope toda la espiga.

Armamos la parte delantera.



Y luego armamos la parte trasera.


O viceversa.



Luego colocamos los listones que unirán ambas partes.




Unimos trasero con delantero, siempre usando martillo y taco.




Agregamos sargentos o prensas.




Colocamos escuadras internas con cola y tornillos, previamente corregidos sus cortes ingletes de apoyo, ya que sus cortes anteriores estaban mal hechos en fábrica.




Aprovechamos sus agujeros en el asiento para colocar nuevamente tornillos nuevos, y cola en todo el perímetro de la base, esto hará que sea más fuerte la unión de la parte trasera con la delantera.




A continuación masilla y lija.





Lo que queda por hacer es pintar, ya sea manualmente o a soplete.






Les dejo aquí al pié el vídeo con el proceso completo y detallado.





Gracias por estar del otro lado amigos.
Les mando un abrazo desde aquí..


Nos vemos pronto !!

jueves, 2 de febrero de 2017

COMO HACER UN MARCO REDONDO DE MADERA O MDF





Podemos hacer un marco de madera con las formas que queramos .  Cuadrados, rectangulares, exagonales, ovalados, etc.
En este caso lo haremos redondo con la ayuda de un router o fresadora.


Usaré como material, en este caso, una placa de MDF de 18 mm de espesor.



Marcamos sobre la mitad de la placa con lápiz, a 12,5 cm, de los 25 cm que tiene la placa de ancho. Allí pinchamos para luego enganchar el suplemento compás de la fresadora.




Luego clavamos la placa a la tabla, pero con una lámina de por medio de MDF de 3 mm, para separar.



Preparamos el router. Usaremos una fresa de 5 mm de espesor o diámetro, puede ser también de 1 mm más o de menos. Este se usará para hacer los  cortes,  circulares y para formar también el ala del vidrio del marco.



Ubicamos la máquina a un lado de la placa, bajamos la fresa hasta que haga tope en la base de la placa, para establecer el corte para atravesarla cuando hagamos el círculo exterior e interior.
Luego ponemos el tope del profundímetro.



Colocamos el accesorio compás. Establecemos la distancia desde la fresa hasta el pinche, con una medida de 12,5 cm , que sería la mitad de los 25 cm. 
Ustedes pueden darle al diámetro la medida que quieran, y usar los espesores que deseen. Este es sólo un ejemplo.



Comenzamos a cortar el círculo exterior del marco hasta atravesarlo por completo. 
Debemos bajar de a 5 mm por vez. Trabajando despacio, para no dañar la fresa.



Luego cortamos por dentro a una profundidad de 14 mm, más o menos para que vaya quedando el ala de apoyo del vidrio o espejo. Nos vamos corriendo hacia el centro de a 5 mm. Siempre a la misma profundidad.
Haremos que el ala tenga más o menos 10 o 15 mm de ancho.



Cambiamos la fresa a una con rodamiento y curva interna para cortar en modo de moldura, lo que será la terminación de vista del marco.



Giramos la placa, y sujetando con dos prensas comenzamos a fresar el borde.




Luego de fresar el borde, volvemos a girar la placa, y a clavarla para inmovilizarla, y con la primera fresa de 5 mm cortamos nuevamente a una distancia del centro de 9 cm.
Este será el último corte, atravesando la placa,  para retirar el centro.








Luego lijamos un poco, para darle fina terminación, y colocamos un disco de MDF de 3 mm para que sirva de sostén a lo que pongamos dentro, ya sea una lámina, fotografía, espejo, etc.



Aquí les dejo el vídeo por si quedara alguna duda.




Les mando un abrazo.

Hasta el próximo tema !